Nature, Seasons, Wine & Food

ブログ再開はまだですが、昨日からtwitterを試運転しています。

2010-01-23T10:17:00.004+09:00

かれこれ9ヶ月経過しました。結局クリスマスも近づいた頃にやっと例の仕事のきりが付きました。
翻訳も大きな案件になると、一年とかもっと継続することもあるんです。

いや、この一年、何が不便だったかって、やっぱりなかなか外にも出られないんですね。
レストランの休業日にはいつもカンティーナ訪問＋ワインテイスティングを企む家人に「うーん、私は行けない」と何度辞退したことか。
気晴らしにちょうどいいのになァ、と思いつつも・・・。

で、この冬休みはやっとひと息入れました。
今はまた次の原文待ちです。これもね・・・毎度毎度あんなに『もう来るよ、もう来るよ』と脅され急かされながら、結局実質的に原文をもらえるのは常に何週間か後ろ倒し。
これって日本でもそうなんですかね？

次の仕事が来てしまうとまた一ヶ月は缶詰になります。
ですから残念ながら、まだあんまりこってりとしたブログのコンテンツを書きには掛かれないのです。

そのかわりにと申してはなんですが、よろしければお気が向いた時にでもtwitterの方をチェックしてみて下さい。
左サイドバーにクリックすると私のツィートの一覧ページが開くボタンを付けてあります。
さらに気分がノッたらどうぞつぶやき合いましょう。
私も、つぶやくくらいなら缶詰になっていても出来ると思います。

だから増えてるんでしょうね、ツィッター人口。
どうやら同業や類似業種の人たちも、つぶやきまくっておられるようなので・・・。

昔は孤独で隔絶されるという意味でもきつかったと聞く翻訳者やモノ書きさんの仕事ですが、もうすっかり様変わりしました。

そう言えば私がイタリアに来た頃も、ファックスが登場したかしないかくらいの時代でした。
当地で半年以上は語学学習の都合上一カ所に定住できなかったし、電話なしの間借り生活でもあったので、それだけの期間は何かあっても、実家からは電報でくらいしか私に連絡が取れなかったのです。
人生何があるかわからないし、水杯交わして渡航した方がいいのかな？　という気もしたくらいでした。

今なんて、もうスカイプフォンでタダみたいな値段で国際電話が出来るんだから・・・。

などと考えていたらひどく夜更かしをしてしまいました。
ではこれから休みます。

よろしければtwitterでお目にかかりましょう。

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復活祭も過ぎて

2009-04-16T06:54:00.006+09:00

依然として仕事による缶詰状態が続いており、余程の用事がなければ外出も避けています。
それでもたまに外に出ると、晴れていればしばらく歩くと、家の中にいてちょうど良かった服装では汗ばんでしまうくらいに気温が上がっています。
それもそのはず、もう復活祭も過ぎてしまったのですね。

画像のコロンバ（復活祭のお菓子）は自然発酵の美味しくて手頃なケーキのレパートリーを沢山持っている、コスティッリオーレ・ダスティの女性パティシエのルイーザさんとアドリアーナさんのもの。
これはレーズンなしでアーモンドや胡桃の他、色々木の実を入れて焼き、表面にはホワイトチョコレートのコーティングを掛けたバージョンです。
ふわふわで軽快で・・・ということは、我が家では二日くらいで消えてなくなってしまうことがわかっていたので、包装をほどく前に写真を撮っておきました。

私の缶詰状態は、これからも少なくともまだ数週間は続きそうです。
先週後半はまた割り込みで、コーヒーに関わる急ぎの翻訳仕事が入り、それに掛かっている間は大きな方のプロジェクトがお留守にならざるを得ず・・・でも今日それは無事終了、今夜から元の仕事に戻ってスパートを掛けています。

コーヒーの仕事は、しかし、とても面白かったです。
毎日食べたり飲んだりしているものについても、知っているつもりで本当はほんの表面的なことしか知らなかったりすることが多いですね。
どんなに素材が良くても、それを調理・加工する際の機材のメンテナンス（清掃など）が良くないとそれがまったく無駄になってしまうことは多いであろうと思うのですが、バールでいただくエスプレッソ・コーヒーもその点は全く同じなんですね。

コーヒーをひと口含むや否やうっとりとして、意識が遠くに旅立ってしまうほど美味しいエスプレッソを入れるお店があったら、それはそのお店では、豆の品質へのこだわりもさることながら、コーヒーミルからディスペンサー、浄水器からマシンのパッキンやフィルターまで、それはそれはまめにきれいにお掃除しているはず・・・そういったことについてしみじみ理解させていただいた仕事でした。

当分、たまにちょっとしたことしか書けず、しばしばご無沙汰してしまうと思いますが、また時々こちらに顔を出します。
コメントに伺わなくてはと思いつつ不義理をしているブログ友達のみなさま、どうかお許し下さい！

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ヴェロネッリの出版社、廃業へ

2009-04-08T20:25:00.005+09:00

在りし日のルイージ・ヴェロネッリ Luigi Veronelli（偉大なワイン醸造学者、ジャーナリスト、「食通 gastronomo」、1926年2月2日ミラノ生まれ、2004年11月29日ベルガモにて没）。

大きなニュースですので、限られた時間でお知らせ出来る範囲でアップします。

出版社「ヴェロネッリ・エディトーレ Veronelli Editore」のHPはまだ稼働していますが、先月下旬、同出版社は全ての事業を終了し、廃業することを決定しました。正式な事業終了月日は発表されていませんが、2008年度の会計処理が終了するこの夏までにということではないかと思います。

ヴェロネッリ亡き後の数年、出版社の事業を続けて来たスタッフの方々は、今後は同社の出版物のうち、ワインガイド「イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ I Vini di Veronelli」だけを存続させる他は、主力の全てをワイン関連のセミナー、コンファレンス、テイスティング、ワイン講習会などの運営事業を行う「セミナーリオ・ペルマネンテ・ルイージ・ヴェロネッリ Seminario Permanente Luigi Veronelli」の方に集中させていかれるとのこと。

（情報元）

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仕事に追われてます

2009-04-08T00:40:00.003+09:00

しばらくブログ更新が滞っています。

中部アブルッツォ州ラークイラ市周辺で地震が発生し、大きな被害が出ていますが、そのせいではありません。
ご心配下さったみなさま、本当にありがとうございました。
ここ一週間ほどはテレビも観ていないため、被害の全容がわかって来て心配して下さった方々からのメールで、今回の地震のひどさを認識したような次第です。

ブログ更新が出来ないのは、昨年晩秋から着手していた翻訳プロジェクトの方が佳境に入って来ているためで、勢い良く仕事を進められる時期に根を詰めるのがまた最も効率も良いこともあり、そちらにかかり切りになっている状態です。

そういったわけで、ロッカヴェラーノに出かけた日の追記他、掲載すべきことは色々あるのですが、もうしばらく更新を休まなければなりません。
どうかご了承下さい。

でも、時々軽くご挨拶させていただくようにします（笑）。

春のロッカヴェラーノ 1

2009-03-27T22:03:00.004+09:00

ロッカヴェラーノの南側の景色。
ピエモンテ州下では「アンチョエ Ancioe'」、「アンチョヴェ Anciove'」など様々なバリエーションの名称で呼ばれるアンチョビ商人や塩の商人が、リグーリア州の海や港からの物産をロバやラバの背に乗せ、このように幾重にも重なった丘を越えて売り歩いていた。
斜面を見下ろして目を凝らすと、そういった人と家畜の往来によって踏み固められた小径 --- 棚田状にしつらえられた耕地や放牧地の畔（あぜ）道とも重複している --- がうっすらと見えて来る。

*

昨日、年に精々一度か二度しか行わない、ロビオーラ Robiola というアスティ県下ロッカヴェラーノ Roccaverano 地区特産のチーズの生産農家での直接の買い出しに出かけた。
この買い出しは家人のレストランの仕入れのためではなく、私が平素お世話になっている方々に心ばかりの贈り物をするためだけに行っていること。

ロッカヴェラーノはアスティ県の最南端に近いランガ・アスティジャーナ Langa Astigiana（ランゲ地方のうち、アスティ県下に含まれる地域）の、海抜800m以上と最も標高が高いところにある。東西南北、どこを見回しても果てしなく丘が見えるだけ。

画像に写った塔は、中世以降、食料事情が極めて厳しかったため、北アフリカのベルベル人から、サラセン人やゲルマン系まで、近辺を通過しては略奪におよぶ者たちが絶えなかったこの地域によく見られる周辺監視、食料貯蔵と防御のための構築物。
後の世にはそういった塔に建て増しをして建造されていった城も多い。
リグーリア州に上陸したら、アラブ産の馬を駆れば、この辺りには軽く一日くらいで到着できただろう。
人々の血にもケルト人、ゲルマン人、アラブ人の遺伝子が入っているし、ピエモンテ方言にも少数ながらアラブ系の語源を持つ言葉も存在している。

都市部から隔絶した地域の農家は、上の画像に写った農家もそうであるように、規模が大きい。
重なるひだのように丘が連なるこういった地形では、移動にはとてつもなく時間が掛かる上、生産農家には、世界の果てかと思われるほど、最寄りの公共の交通機関からさえ、徒歩なら最低数時間以上かかるような場所にあるお宅も多い。
車というものがなかった頃には、各戸でかなり完成した自給体制を持つしかなかったし、元々人類が定住し始めてからというもの、ずっとそれが当たり前だった。

私がロビオーラの買い出しに訪れるお宅も下の画像のような規模。
まるで修道院のように、用途別にいくつもの建物がある。

（常々厩舎やチーズ製造風景、いつも私の相手をして下さる奥さんの写真も撮れればとは思うのだが、やはり私邸でなさっていることなので、遠慮することにしている。）

そのお宅の周囲少なくとも数平方キロメートルには、お隣さんの世帯というものがない。

なぜそんなところまで直接買い出しに出かけるのか。
それは、伝統の山羊乳だけのロビオーラは市場には出回らないからなのだ。

街で年中いつでも買えるロビオーラは、年間ずっと安定供給出来るよう、牛乳ないし牛乳＋羊乳で生産されたものであることが多い。
山羊乳は、仔山羊が生まれて育つ季節にしか得ることが出来ないのだ。

母山羊のコンディションによるが、仔山羊は通常年に二度、晩秋と春頃に生まれる。
春生まれの仔山羊はしばらく母山羊の乳を飲んで育ち、復活祭の料理のために売られていくことになる。
仔山羊が離れてもまだ出続ける母山羊の乳で、春の本格的なロビオーラの生産が行われる。
が、特別美味しいロビオーラを作る農家のものは、まことにすぐに売り切れてしまう。
今年の復活祭は4月の中旬。
本格的な生産にはまだ間があり、やや品薄なこの時期だが、あらかじめ農家さんに何度か電話で様子を尋ね、今回必要だっただけの数のロビオーラがそろう見通しだった昨日にアポを取っておいてお邪魔したのだ。
復活祭後の生産はフル回転だけれど、その時期が買いやすいと皆が知っているので、すぐに売り切れてしまうだろう。

電話で互いに相手に遠慮しつつ、こんなやり取りをする。

「今この時期には、大体何個くらい在庫がおありですか？」
「おいくつお要り用ですか？」
「7〜8個くらい・・・と考えていたのですが。」
「8個・・・ちょうど8個なら大丈夫でしょう、では取っておきます。
　いつ来られますか」
「木曜日の午前か、そちらのご都合がつかなければ
　それ以降のいつでも指定して下さい」
「木曜日の午前、大丈夫ですよ」

そこの奥さんとは顔見知りではあるけれど
「今回は8個も予約させていただくのだから、
　私の名前と電話番号をお渡ししなければ」
と言ったところ、
「いいえ、何もおっしゃらなくとも、直接いらして下さいな」
と、こちらが心配になるほど全面的に信用して下さった。

*

当地の農家に、犬を最低二匹飼っていない家はないのではないだろうか。

農家の主婦は在宅していると言っても、朝も早くから夕方日が落ちるまで、何かとすぐに手を放せない仕事がある。
厩舎で山羊の世話をしているかも知れないし、チーズを作っている最中かも知れない。
チーズの熟成は最近の法律では近代的な熟成庫で行うことになっているようだが、サラミの類いは現在も大抵、地下室にある。
郵便配達が来ても来客があっても、そんなにすぐには出られないのだ。
それでも、人が来て呼び鈴を鳴らすより先に吠え始める犬たちが庭先にいてくれれば、多少は早く出ることが出来る。

犬たちがけたたましく吠え続けて5分かもっと経って、厩舎があると思われる建物の奥から息を切らして奥さんが出て来た。
「ちょっと山羊の世話の最中で、こんな格好。
　着替えることも出来ず、すみませんね」
「何をおっしゃいますやら、お仕事中ですもの、どうかお気遣いなく」

そして同じ建物を入ったところにあるチーズ製造スペースに招き入れて下さった。
ただし、道具類はもっと奥に置かれており、そこにはステンレスの大きな作業台があるのみ。
作業台の一角には中に少し山羊の乳が入ったバケツだけがぽつんと置かれていた。
奥さんはロビオーラ用の包装紙を取り出して作業台の上に置くと、奥の部屋からロビオーラを両手にひとつずつ取って来ては、包装紙にくるくると包み始めた。

「ほら、朝一番に搾った山羊の乳での作り立てですよ。
　今はロビオーラ作りに充てられる乳がまだ少ないし
　一部はカッリオ caglio（凝乳酵素のこと）の入れ過ぎでうまく出来なかったので、
　ホントに8個だけですけど」
「ああ、やはり山羊乳のコンディションによっては
　カッリオの量の調整が難しいこともあるんでしょうね」
「そうなんですよ」

こんな時に、正直、いつも思うことは・・・。
どんなに売るために作っていらっしゃるとは言っても、こんなに美味しいものをお作りなのに、自家消費分も取って置けずご自分やご家族の口に入らないとなると、あまりにも気の毒すぎる。
私は食いしん坊なので、人への贈り物に要るのが8個でも、奥さんがもし10個ありますよとおっしゃれば10個買ってしまう。
だから、たとえまだ自家消費分が残っていても、どうかそういったことはあまり正直におっしゃいませんように、と内心祈ってしまった。

*

これはまさしく作り立てのつやつやしたフレッシュなロビオーラ。
一週間、二週間と経つうちに、表面はまず白カビに薄く覆われ、数ヶ月も熟成されるとイエローオーカー、グレー、オレンジなどの色が微妙に混ざり合ったカビのかなり頑丈な層が出来る。

うちの地元でいつも我々家族を気に掛けて下さる人々に「ひとつお届けするものがあるから」と電話一本だけ掛けておいて、これを一、二個玄関先でお渡しするのだ。
彼らはこれが安価な贈り物であることはもちろん知っているが、年に二度、のべ二、三ヶ月の間しか手に入らないことや、これを買って来るという行為が数週間前からプログラムされ、上記のような「儀式」を経たものであることも知っている。
しかし我々家族の感謝の気持ちが彼らに伝わるとすれば、それは究極的には、昔から何ひとつ変わっていない正統な製法を守っている生産者ご一家がいらっしゃり、その生産物の類い稀に上品な味わいが存在してくれているお蔭、これに尽きると思っている。

つまりこれは

「他人（ひと）への心づくしの感謝を伝えるため、
　確信犯的に、しかし精一杯誠実に、懸命に、
　『別の他人（ひと）の褌で相撲を取らせていただく』行為である」

・・・そんな風に思っている。

ロビオーラ農家の奥さん、いつも本当にありがとうございます。

（このコンテンツはいつも仲良くして下さっているけいさんに捧げたいと思います。）

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VinNatur 2009。行ける方はぜひ！

2009-03-25T04:59:00.000+09:00

VinoVinoVino 2009 が Vinitaly 会期前半に当たる4月2日（木）、3日（金）、4日（土）の三日間にわたって開催されるのに対し、このもうひとつの自然派ワインフェア VinNatur 2009 は後半に当たる4月5日（日）、6日（月）の二日間に開催されます。

今年は VinoVinoVino 2009 の方を訪問することは決めたものの、こちらはどうしようかまだ決めかねている私ですが、日程の都合が付く方々には是非訪問されることをお勧めします。

いずれも Vintaly の会場でフェアに参加したのでは量に埋もれ、見過ごされがちになるのもさることながら、見本市会場での出展コストの高さに Yes と言えない小さな自然派ワインの生産者たちが、その個性の多様さによる団結の難しさを何とか乗り超え、共同開催にこぎ着けているもの。
ただしこちら VinNatur 2009 会場はヴィチェンツァ県下とあって、ヴェローナからは他方（VinoVinoVino 2009）と較べ、やや遠くなります。

*

以下、詳細。

VinNatur 2009

会期：　2009年4月5日（日）、6日（月）
時間：　10:00 〜 18:00
場所：　Villa da Porto（別名 La Favorita あるいは Villa Favorita）
　　　　via Muttoni, Monticello di Fara, Sarego (Vicenza)
　　　　鉄道の場合、最寄り駅は Montebello（会場まで約2km）。
入場料：　€ 20.00
インフォ：　info[at]vinnatur.it

会場の様子 1 - 2

*

出展生産者

イタリア（62社）

Valentini az.agr. / Radoar Az. Agr. / Camerlengo Rapolla / Il Cancelliere / Cantina Giardino / Lusenti az. vitivinicola / Donati Camillo / az. Agr. Cinque Campi / Crocizia az. Agr. / Tedeschi Alberto /

Ca de Noci Az. Agr. / Aldrovandi Federico / Gradizzolo az. agr. Antonio Ognibene / Alberto Anguissola / Terpin Franco / I Clivi / Buscemi Gaspare / Sara Marco / Santa Caterina / Vercesi del Castellazzo /

Bellaria az.agr. / Martilde Az. Agr. / Piccolo Bacco dei Quaroni / Giovanni Balestra / Pievalta soc. agr. / Ferdinando Principiano / Pino Ratto / Cascina Zerbetta / Zucchi Luigia / Podere Il Santo /

Az. Agr. Sassobraglia / Azienda Vitivinicola Fortesi / Vigneto Colombaio az. agr. / Carussin Bruna Ferro / Cascina Roera / Cascina Tavijn / Cascina Corte / Bera Vittorio e Figli / Guttarolo Cristiano / Panevino

La Moresca az. agr. / Marco De Bartoli / Cornellissen Frank / Porta del Vento az. agr. / Santa Maria / Pacina az. agr. / Balduccio, Andreas Marz / Colombaia az. agr. / Pian del Pino / Tenuta Vitereta

Foradori Elisabetta / La Biancara az. agr. / Corte Sant'Alda / Piccinin Daniele / Spillare Davide / Portinari Daniele / Villabellini az. agr. / Monte Dall'Ora az. agr. / Monteforche az.agr.

Marco Sambin az. agr. / Visco e Filippi Az. Agr.

チェコ共和国（2社）
Vinarstvi Richard Stavek / Komorni vinarstvi Trojak

スロヴェニア（6社）
Kristancic-Nando, Brda / Klinec, Brda / Kristancic / Boleslav Mervic, JNK Az. Agr / SVETI MARTIN / Klabjan az. agr.

フランス（28社）

Gerard Shueller et fils / Barme's Buechèr / Jean-Louis et Fabienne Mann / Christian Ducroux / Domaine des Terres Dorees / Domaine Chantal Lascure / Vergé Gilles et Catherine / Champagne Boulard / Champagne Geoffroy / Chartogne Taillet /

Champagne Laherte Freres / Champagne Simon Sellose / Domaine les Chesnaies / Domaine de Blanes / Clos de L’Origine / Padié Jean-Philippe / Anne Marie Lavaysse / Le Cailloux le Paradis / Les Vignes de l'Ange Vin / Riffault Sebastien /

Domaine Le Briseau / Olivier Cousin / Domaine des Griottes / Domaine Peillot / Eric Texier / Domaine Du Trapadis / Domaine Labet / Barthe Michel Lionel et Ludovic Barthe

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VinoVinoVino 2009。どなたか行かれませんか？

2009-03-21T01:43:00.004+09:00

今年は三つのグループが合同で開催する、Vinitaly 開催中の別のこじんまりとした自然派ワイン中心のフェア。
私は知人の車に空席を見つけ（ああ、これでまた心置きなく試飲できます）、二日目の4月3日（金）に日帰りで訪問することになりました。
どなたか他に行かれる方、いらっしゃらないでしょうか？
フェアで感想を分ち合える方々とお近づきになりたいので、「私も行きます」という方、フォームよりご連絡いただけると嬉しいです。

*

以下、詳細。

Vino Vino Vino 2009

会期：　2009年4月2日（木）、3日（金）、4日（土）
時間：　10:00 〜 18:00
場所：　Villa Boschi
　　　　Isola della Scala (Verona), Boschi地区
　　　　ヴェローナからは約14km
入場料：　€ 20.00
　　　　（こちらから予約すれば € 5 値引きになります。）

*

出展生産者：　イタリアだけで100社あります。
　　　　　　　多少は見やすくなるかと思いますので、
　　　　　　　10社ごとに区切って掲載してみます。

イタリア

"La Castellada" di Bensa Giorgio e Nicolò - Società Agricola di Bensa Giorgio e Nicolò / Antica Azienda Agricola Trinchero di Ezio Giacomo Trinchero / Cantina Bea Paolo di Paolo Bea / Cappellano Dr. Giuseppe ss di Cappellano Teobaldo ed Emma / Casa Coste Piane - Azienda Agricola di Follador Loris / Castello di Lispida di Alessandro Sgaravatti / Massa Vecchia - Azienda Agricola di Fabrizio Niccolaini / Mlečnik Valter di Mlečnik Valter / Podere Le Boncie di Giovanna Morganti / Princic Dario - Azienda Agricola di Princic Dario /

Rinaldi Giuseppe - Azienda Agricola di Giuseppe Rinaldi / Società Agricola Radikon di Radikon Stanisalo & C. di Radikon Stanislao / Vodopivec - Azienda Agricola di Vodopivec Paolo e Valter / Zidarich - Azienda Agricola di Zidarich Benjamin / Agricola I Tre Poggi / Az. Agr. Pian dell'Orino di Caroline Pobitzer / Azienda Agricola Podere La Cerreta di Mazzanti Daniele / Campinuovi Azienda Agricola di Nadia Riguccini / Casa Wallace di CLAUDIO CEPOLLINA /

Cascina degli Ulivi di soc.coop.Terranera di amministratore Bellotti Stefano / Cefalicchio Azienda Agricola Sarl di Sarl / Denis Montanar "Borc-Dodon" / Emidio Pepe Azienda Agricola Bio / Fabbrica di San Martino Azienda Agricola / Fattoria Castellina / Fattoria Cerreto Libri di Valentina Baldini Libri / Fattoria di Bacchereto - Terre a mano di Rossella Bencini Tesi / Fattoria Mondo Antico sas di Tiraboschi Dario e C. / Francesconi Paolo /

Il Paradiso di Manfredi / La Visciola Azienda Agricola / Loacker Tenute Alto Adige & Toscana / Montesecondo / Podere Còncori / Poggio Trevvalle / San Fereolo / San Polino Azienda Agricola / Tenuta di Poggio / Tenuta di Valgiano /

Agricola Porta del Vento di Marco Sferlazzo / Aldo Di Giacomi Azienda Agricola di Aldo Di Giacomi / Allevi Maria Letizia Azienda Agricola di Maria Letizia Allevi / Antonino Barraco di Antonino Barraco / Antoniotti Odilio di Odilio Antoniotti / Aquila del Torre srl di Claudio Ciani / Az. Agr. Agrituristica Le Calle di Catocci Riccardo / Az. Agr. Cameli Irene di Cameli Irene / Az. Agr. Campi di Fonterenza di Margherita Padovani di Francesca e Margherita Padovani / Az. Agr. Cardinali - Vignaioli in Castell'Arquato /

Az. Agr. Forteto della Luja Oasi affiliata WWF di Scaglione Gianni e Silvia / Az. Agr. Haderburg di Ochsenreiter Alois / Az. Agr. Il Pratello di Placci Emilio / Az. Agr. Laiolo Guido Reginin di Laiolo Gianpaolo di Gianpaolo Laiolo / Az. Agr. Lo Zerbone di Fabio Emilio Somazzi di Fabio Emilio Somazzi / Az. Agr. Mattoni Valter di Mattoni Valter / Az. Agr. Monte Bernardi s.s. di Famiglia Schmelzer / Az. Agr. Monte dall'Ora di Zantedeschi Alessandra / Az. Agr. Paraschos Evangelos di Paraschos Vanghelis / Az. Agr. Praesidium di Enzo Pasquale / Az. Agr. Ronco Severo di Novello Stefano /

Az. Agr. Rosi Eugenio di Rosi Eugenio / Az. Agr. Sorelle Palazzi di Paola Palazzi / Az. Agr. Vigne dei Boschi di Babini Paolo / Azienda Agricola Cos di Giusto Occhipinti e Titta Cilia / Azienda Agricola Do Zenner di DO ZENNER / Bera Vittorio & Figli SS / Binner Audrey et Christian / Bressan Mastri Vinai / Cantina Bartolo Mascarello / Cascina La Pertica /

Castello Di Verduno s.s. di Burlotto Gabriella e Bianco Vincenzo / Costadilà Azienda Agricola / Croci Tenuta Vitivinicola di Massimiliano Croci / Ezio Cerruti Azienda Agricola di Cerruti Ezio / Fattoria Lavacchio / Fattoria Poggerino / Ferrandes Salvatore di Ferrandes Salvatore / Fiorano Azienda Agricola / Gonella Vini d'Elezione / Guccione Azienda Agricola /

I Vigneri di Salvo Foti di Salvo Foti / Il Cantante srl unipersonale di Mick Hucknall / Il Civettaio s.s. societa' agricola di gregorio dell'adami de tarczal / La Collina Società Cooperativa Agricola / La Piana SS di Stefano Teofili & C / La Stoppa Azienda Vitivinicola / Le Coste di Gian Marco Antonuzi Azienda Agricola di Gian Marco Antonuzi / Morella Azienda Agricola di Lisa Gilbee Moschioni Davide / Podere Il Casino / PRO.MA.T. s.a.s. di Massimiliano Calabretta & c. /

Rivella Serafino di Rivella Teobaldo / Serragghia / Società Agricola Riecine ss di Sean O'Callaghan / Stefano Amerighi / Tenuta Grillo di Guido e Rita Zampaglione - Viticoltori in Monferrato / Timpa dei Lupi / Tirelli Andrea di Tirelli Andrea / Val delle Corti / Vigne di San Lorenzo / Viticoltori De Conciliis

クロアチア
Clai Bijele Zemlje di Clai Vesna

スロヴェニア
Movia / Čotar Wines / Vina Krapež di Krapež Martin

グルジア
Prince Makashvili Cellar

ドイツ
Nikolaihof Wachau / Pretterebner CRP / Weingut Clemens Busch / Weingut Eymann / Weingut Zwickelstorfer di Doris Zwickelstorfer

スペイン
Terroir Al Limit

フランス
Chateau Tour Grise / Coulée de Serrant / Domaine de Villeneuve / Domaine du Beudon / Domaine du Coulet / Domaine du Pech / Domaine du Traginer / Domaine Josmeyer / Domaine Les Enfants Sauvages / Domaine Marc Kreydenweiss / Domaine Marcel Deiss / Domaine Milan / Domaine Ostertag / Domaine Prieuré de Saint Christophe / Domaine Prieuré Roch / Domaine Sabre / Domaine Valentin Zusslin / Domaine Zind humbrecht / Marcel Lapierre / Mas Foulaquier

*

社名で検索して所在を確かめるなどしたつもりですが、もし国名ごとの分類で間違っている部分があれば、コメント欄などからお知らせいただけると有り難いです。

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新しければいいっていうもんじゃない（tajarin 談義）

2009-03-19T07:06:00.006+09:00

画像は夕刻のノヴェッロの城。

ブログ名のわりに、これまでのところ、あまり食べもののことは書いていません。

巷に食べもの関係のブログは何千とあるので、その上にまたわざわざ何か書くのなら、料理人でもパティシエでもショコラティエでもない私が小手先で書けるような範囲のことを書いてごまかすのではなく、ものが分かっている人にきちんと話を聞いて書きたいと思っているためでもありました。

それでも先月、一度日頃の食のことについてちょっと書いてみたら、普段あまりにワイン関係の話しか書いていなかったせいもあってか（？　笑）、そしておそらく目先が変わっていたのと気張らない話だったのとで、意外に喜んでお読みいただけたようではあります。
それはピエモンテ名物アニョロッティ・ゴッビの食べ方についての話だったのですが・・・。

今回は、今週の月曜に出かけて来たノヴェッロのお城でのワインフェア（クルマを運転しなくて良かったので、随分色々試飲してしまいました。殆どが今まで知らなかった生産者さんたちで、非常に良かったです）の後の夕食会の席で話題になった、もうひとつのピエモンテ名物「タイヤリン tajarin 」のこと、いや、そのタイヤリンにまつわる、激しく妙な流行のことについて。

ノヴェッロの城はかの Eataly の経営者ファリネッティ氏の所有なのですが、内部はクラシックなテイストの内装ながら、ホテルの催事場的になっていました。レストランも備えており、おそらくシーズンには結婚式場として使われているものと思います。

夕食会の行われたスペースには円テーブルが十ほど配置され、そのそれぞれに7、8名が座ったでしょうか。
家人とその共同経営者のシェフ、私の三人が最初に所定の席に着くと、今回のフェアに出展した生産者さんのうち、やはりそのテーブルに振り分けられていた方々が三名見え、残りの空席にはピエモンテ州下ロエーロ地方の Malvira' の醸造責任者さんと、会場のお城のある町ノヴェッロでご両親の代からレストランをやっていらっしゃるという料理人の方が見えました。

夕食もアンティパストが終わった頃には、ワインの酔いも手伝ってみんなそこそこ打ち解けて来ていたのですが、その料理人の方、ピエモンテ弁でしゃべることしゃべること。
方言の軽妙さもあって、普段の仕事の愚痴などに話題が移っても重苦しさがみじんもなく、聞いていて小気味が良かったので我々はすっかり聞き惚れていました。

そうするうち、彼が「近頃流行りの、何とも妙でいただけないタイヤリンの新レシピ」のことについて話し始めるや、通常はかなり口数の少ないうちのシェフがいきなり興奮し、激しい身振り手振りを加えながら「おお、君もそう思うか！　ボクもそう思ってたんだ！」と叫ぶではありませんか。
「今晩やっと初めて、このことについてボクと同じように思っていて、それをハッキリ公言する他の人間に出会えたぞ！」
2ちゃんねる風に言えば、「禿同」とでもいうべきリアクションでしょうか。

で、その「近頃流行りの、何とも妙でいただけないタイヤリンの新レシピ」とは一体何なのか。

タイヤリン（*注）とは卵入りの生地を薄く伸ばしたものを、伝統的には包丁で細く切って作る、言ってみればやや黄みがかった細手の「きしめん」のようなピエモンテ地方の伝統のパスタです。
そこまでは今や日本でも、ピエモンテ料理通の方々の間では、ほぼ常識となっているかも知れません。

ところが、ここ数年くらいの間に、ピエモンテの星付き有名レストランのシェフたちがいきなり「タイヤリンというものは黄色くなければいけないのでありますからして、うちのレシピの場合は小麦粉1kgに対し、卵黄だけを30個分練り込んで作っております」「いや、うちは卵黄40個使用です」などと「自家製タイヤリンのレシピにおける卵黄の個数」を競い始めたというわけ。

ちなみにランゲ地方のまっただ中にルーツを持つうちのシェフは、彼のおばあちゃんは全卵を使っていたし、気前良く卵を入れたとしてもせいぜい1kgあたり5個までであったとはっきり記憶しています。
子供の頃からおばあちゃんのパスタ作りを手伝っており、その原体験から料理人を志すようになった彼の記憶に間違いなどありません。

我々と同じテーブルに付いていたその地元ノヴェッロの二代目シェフが

「卵黄だけ30個って言うけど、そんなものを小麦粉に練り込んでタイヤリン用に薄く伸ばせるような質のパスタになるはずがないじゃないか。嘘だと思うならやってみればいい。水でも足さなければ絶対に無理だ。一体どうやってあんなレシピでタイヤリンを作っているのだか、目の前でやって見せてほしいもんだ。」

と言えば、うちのシェフも

「全くもってその通り。言った通りのレシピをそのまま実践して、レストランで出せるような代物が出来上がるのか大いに疑問だよ。それに食感や消化の面でもいかがなものだか。30個分も卵黄が練り込まれたパスタなんて、黄身に完全に火が通らないように茹で始めからものの30秒で引き上げでもしない限り、まるで茹でたタマゴヤキみたいになってしまうぞ。」

と応じる。

そして何よりも、そんなレシピのタイヤリンが存在し得るとして、果たしてそれを地方料理タイヤリンの名を冠して呼ぶ意義があるのでしょうか。

タイヤリンはサヴォイア王国の都トリノで発達した宮廷料理ではなく、農民や市井のつましい人々の毎日の料理だったものです。

およそパスタというものがイタリアに発祥してから400年余、つい60〜70年前の第二次大戦の頃まで、ピエモンテの一般市民はそんなにお腹いっぱい食べたためしのない人々でした。
いくら農民が、あの壮麗とも言えるファッソーネ種のピエモンテ牛や地豚、羊や山羊を養育していたとしても、それは売ってお金や物品に換えたり、乳を得てチーズを作るためのものだったのであって、肉をこれでもかというほど食べられることなど、そんなに頻繁にはありませんでした。

アニョロッティが編み出されたのだって「食べ残しの肉も決して無駄にせず、大切に美味しく食べよう」という知恵によるものだったのです。

乳製品以外で最も安価に手に入ったタンパク源は、海のあるリグーリア州に陸揚げされたものを、フランスとの国境沿いの山岳地帯の出身者が多かったという専門の商人が山羊の背に積んで幾重にも連なる丘を越え、ピエモンテ州の隅々まで売り歩いていたアンチョビ（カタクチイワシ）の塩漬け。

子供の頃から親類の年寄りに「特別貧しかった頃は、一尾のアンチョビを食卓の上に吊るし、ひとくち大のポレンタの塊を家族のおのおのがそのアンチョビに投げつけ、そうしてポレンタに移ったアンチョビの味だけでゴハンを食べたものだったんだよ」などと聞かされて育ったうちのシェフに言わせれば、そんな土地に1kg練るのに30個もの卵黄を使うタイヤリンのレシピなど、なじみようがないだろうというわけです。
歴史とも伝統とも人々のあり方とも、見事に何の脈絡もありません。

「うちの婆さんが、それがホントに美味しいタイヤリンだなどと言う人々がいると知ったら、憤りのあまり、墓の中ででんぐり返るだろうよ。」

鮮やかな黄色をしたタイヤリンを、新鮮で美しいと思う人々もいるのでしょうか。
しかし、一人前あたりに卵黄4個分近くも含まれるようなパスタをプリモとして食べることの意味はどうでしょう。
まず、歯ごたえや味は伝統のタイヤリンと較べて遜色ないのでしょうか。
正統なテーブルマナーには、レストランでセコンドを省略するのはお行儀よろしくないとありますが、黄色いタイヤリンの後にまだ肉や魚を食べられるでしょうか（そういったことを気にしない人々が主流となっている時代ではありますが）。
コレステロールや肝臓への負担はどうでしょう。
そして、食材のそんな消費の仕方をすることは、常識的・道義的に見て一体どうなんでしょう・・・？

タイヤリンの地ピエモンテには、この妙な流行のことをはっきり妙だと言ってくれる同業者や一般客が他にいないものか、と密かに思っている料理人が少なくとも約二名います。

*

*注
以前も書きましたが、tajarin のカタカナ表記を「タヤリン」とされると背筋がうずうずしてしまう私です。日本でことごとくそのように表記されているのは一体どういうわけなのでしょう？　tajarin を最初に取材なさったジャーナリストの方のせい？　それとも最初にレストランで出した方々のせい？　地元ピエモンテの人々の発音のリズムは「タ・ヤ・リン＝ト・ト・トン」ではなく「タイ・ヤ・リン＝トン・ト・トン」なのです。
これも前に書いていますが、かのトスカーナの名酒 Chianti もやはり「キャン・ティ＝トン・ト」ではなく「キ・アン・ティ＝ト・トン・ト」なのです。

なるべく忠実な発音を伝えるということと、なるべく忠実なレシピを伝えるということは、当然通底しているはずだ、と私は思うのですが、それはこだわり過ぎ（うるさ過ぎ、独り善がり、・・・つまり大きなお世話　笑）なのでしょうか？
私は翻訳する時には地名にしろ人名にしろ、必ず詳細な発音（s などでも発音が澄んでいる場合と濁っている場合があります）とアクセントの位置は全部確認した上でカタカナ表記にするのですが・・・。
カタカナ表記自体に無理があるのは当然ですが、最大限の努力は惜しみたくないと思ってしまう自分がいます。

でも「タジャリン」という表記も見かけますから、「タヤリン」はまだ許容範囲なのかも知れません。

*

tajarin で画像検索して「ちゃんと美味しく出来ているものに特有の外観を持つタイヤリン」の画像をピックアップしてみました（具やソースについては日本のものに関しては創作料理っぽくアレンジされているようですが、麺に注目して下さい）。
こちらは西麻布の「ラ・グラディスカ」さんの庄内牛使用のもの（東京なんちゃってグルメブログさんのこちらの記事より）。
こちらはクネオ県はバルバレスコ産地の町ネイヴェの「La Luna nel Pozzo」のもの。ソースは sugo d'arrosto（ロースト肉の煮こごり）らしく見えます。これはイタリアの、主に星付きレストランに「仕事で」（つまりお金をもらって）食べに行き、レポート記事を書いている（その他、プロモーションビデオなんかも作っています）人たちのブログからの画像です。
お皿の上に載った状態の麺の絡み具合や曲線で、だいたいどんな食感なのかわかります。
美味しいタイヤリンは柔らかいのですが、フォークに絡めて引っ張るとぐんと伸び、更に強く引くとある程度勢いよく切れ、お皿に残った方の切れ端は縮まっています。つまり相当の弾力性があるのです。
見た感じも舌触りもなめらかで、ソースが絡んだところはつやつやしています。

逆に美味しそうでない画像・・・一応ひとつだけご紹介しておきます。
「美味しそうでない画像」を紹介するには慎重にならざるを得ませんが、これならどなたも異論ないはず。
同じページに茹でる前のタイヤリンがありましたが、やはり明らかに機械生産のものです。
機械生産でも、もう少し凝ったものだと「きしめん状」に作られていますが、最も平均的なものは、和そばを思わせるような正方形に近い断面を持つものが多いです。美味しそうな方のタイヤリン画像と形状や質感を較べてみて下さい。
こちらは茹でても硬くてぱさぱさしていて弾力性に欠けるのが見ただけでわかりますね。

なぜかふと、子供の頃に近くの動物園の食堂で食べたラーメンの食感を思い出しました。
あれはあれで懐かしいのですが・・・（笑）。

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ポッレンツォ　Banca del Vino　3月のイベント

2009-03-16T03:53:00.003+09:00

ピエモンテ州クネオ県、スローフード協会の食科学大学があるポッレンツォの、大学の構内にある Banca del Vino（ワイン銀行）でのイベント告知です。
一つ目のニュースに関しては実施がイタリア時間で明日なので、またしてもギリギリで申し訳ありませんが、「今スローフード協会ではこういったワインに注目している」といった意味でご参考になれば幸いです。

*

日時：2009年3月16日（月）19:00より
場所：Banca del Vino（入ってすぐの試飲コーナー）
入場：無料（席数が限られているので、参加ご希望の向きは午後までに電話で空きをお確かめ下さい。）
　　　tel. 0172.458418
　　　メール　banca[at]bancadelvino.it

テーマ：ヴァル・ダオスタの年代ものワイン

『ヨーロッパでも最も標高の最も高いヴァル・ダオスタでは、白・赤ともに重要なワインが生産されています。
　Anselmet、Di Barrò、Les Cretês、Lo Triolet というヴァル・ダオスタ地域のワインを知るための鍵を握る四つの生産者のトップクラスのワインと、いくつかの年代ものワインをテイスティングするという見逃せないイベントです。』

*

月日：2009年3月30日（月）

（Banca del Vino HP上の情報からは、講座の各回の開催日時がさだかではありません。
　2月から始まっている講座なので、第1レベル全部ないし途中まで終了しているかも知れません。
　空席状況なども含め、必ず下の連絡先まで電話かメールでお問い合わせ下さい。）

場所：Banca del Vino（入ってすぐの試飲コーナー）

入場：第1レベル 6回　25ユーロ（Banca del Vino 及びスローフード協会イタリア会員は20ユーロ）
　　　第2レベル 6回　35ユーロ（Banca del Vino 及びスローフード協会イタリア会員は30ユーロ）
　　　tel. 0172.458418
　　　メール　banca[at]bancadelvino.it

テーマ：食科学大学主催ワイン講座（第1、第2レベル）

『食科学大学が Banca del Vino の試飲コーナーにて行うワイン講座。席数は限られているのでお早めにお申し込み下さい。
　第1レベル：ワインの世界への導入のための6回の講義からなるワイン講座。内容は理論とテイスティングに分かれ、全部で4、5種のワインの試飲を含みます。』

『第2レベル：ワインをより深く理解するための6回の講義からなるワイン講座。内容は理論とテイスティングに分かれ、生産者たちも迎えて講義を行います。既にワインの基礎を知る方、第1レベルを終了した方向け。』

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ガンベロ・ロッソとスローフード、ワインガイドでのコラボを正式解消

2009-03-13T08:52:00.002+09:00

これは、イタリアでは3月12日付の声明を元に既に多くのニュースサイトで記事がアップされているものの、多分、日本のみなさんから見るとかなり衝撃的な知らせでしょう。

実は当地では、このニュース自体よりももっとずっと「残念」な内容のニュースが数ヶ月前から既に出回っていました。
そちらの方は、私も訳からして衿を正して掛からないと取り扱えないと感じているくらい、なかなか深刻なトピックなので、いずれそれが時間的に可能な時が来たらまたご紹介します。

以下は、イタリア中のジャーナリストが受け取った両社の正式な共同声明の訳です。
原文は多くのサイトで見れますが、取りあえずこちらでご確認下さい（サイトごとにそれぞれのジャーナリストが文をカスタマイズしているので、基本情報は共通しているものの、言い回しなどは同じではありません）。

*

プレス・リリース
スローフード及びガンベロ・ロッソ

ガンベロ・ロッソ会長のパオロ・クッチャ Paolo Cuccia 氏及びスローフード協会イタリア本部のロベルト・ブルデーゼ Roberto Burdese 氏は、これまで20年間以上にわたって継続して来たガイドブック「ヴィーニ・ディターリア Vini d'Italia 」の出版におけるコラボレーションを終了することを、それぞれの出版社の名において合意の上、決定した（正確には、1987年11月の第一回の発行から数えて22年度分を刊行して来たことになる）。

同ガイドブックはそのオーナーであるガンベロ・ロッソから今後も継続して出版される一方、スローフード協会イタリア本部は今後、ワインに捧げられた別の新しい企画に向けて動いていくことになり、その中には2010年に初年版が発行される予定の新しいガイドブックの企画も含まれている（また2009年秋には「毎日飲むワインへのガイド Guida al Vino Quotidiano 」も予定通り発行される）。

今回の決定は、同ガイドブックの二名のキュレーター、つまりガンベロ・ロッソのディレクターのダニエーレ・チェルニッリ Daniele Cernilli 氏とスローフード出版局会長ピエールルイジ・ピュマッティ Pierluigi Piumatti 氏との完全なる同意も得た上で行われたもの。

「ヴィーニ・ディターリア」共同出版の終了を承認するに当たりクッチャ氏とブルデーゼ氏は、このことは将来におけるスローフード協会イタリア本部とガンベロ・ロッソ間の新しい様々な形でのコラボレーションへの可能性を何ら阻むものではないと言明し、また、これまでの22年間の共同事業が、いかに決定的にイタリアのワイン業界の発展や製品の品質の類稀な向上、それらの世界中における成功に寄与したかを強調した。

今日「ヴィーニ・ディターリア」は英語版および独語版をも持ち、トレ・ビッキエーリ賞受賞ワインを世界各国でプロモートすることによって年を経るごとにより一層イタリアワインへの認識を高めている。彼らかつての共同発行人たちがこの歴史的共同出版の終了の時に当たって共に取り戻したいひとつの誇りがあるとすれば、それはこのことなのである。

*

ガイドブックというものには、常に論議が付き物です。
それは「ヴィーニ・ディターリア」についても多分に言えることではありました。
ただ、その中でこれまで扱われ続けて来ているイタリアの多くの生産者たちのワインの中には、やはり「ヴィーニ・ディターリア」から与えられて来た扱いがまっとうであったお陰で、イタリアを離れて遠い国々まで届き、その土地の人たちを心から喜ばせているものも沢山あります。

消費者の我々について言えば、しかし「ワインや食べものとの出会いを通して、長いようで短い人生の一瞬一瞬を大切に生きて行きたい」と心から思うのであれば、ガイドブックとは、完全にもたれ掛かってしまわないようないい関係を保って付き合っていきたいものです。

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第二回「Terra dei Vini」（クネオ県ノヴェッロ、ノヴェッロ城にて）

2009-03-10T04:52:00.004+09:00

さて、また例によって駆け足の紹介になってしまい、申し訳ありません。
2009年3月16日（月）、こんどはランゲで、料飲業界人対象ではあるものの、また面白いワインフェアがあります。
参加する生産者のほとんどは小規模〜零細家族経営のカンティーナで、品質は粒ぞろいとの主催者の弁。

場所：　Castello di Novello - Piazza G.Marconi, n.4 - Novello (Cuneo)
　　　　バローロより更に丘を高く上がっていくこと車で約5分ほどのところにある
　　　　ノヴェッロの町（村かな？）の城が会場です。

試飲：　午後4時から8時まで
　　　（料飲業界人のみ入場可、事前に要連絡 - info[at]terradeivini.net ）

*

以下は先月の時点での参加予定生産者名リストです。

PIEMONTE
Langhe e Roero
1. AZ. AGR. CA DU LUIN - CN
2. AZ. AGR. FILIPPO GALLINO - CN
3. AZ. AGR. COSTABELLA - CN
4. CASCINA BALLARIN - CN
5. AZ. AGR. FLAVIO SAGLIETTI - CN
6. AZ. AGR. VIBERTI OSVALDO - CN
7. AZ. AGR. F.LLI FERRERO - CN
8. AZ. AGR. SILVANO BOLMIDA - CN
9. AZ. VIT. ROLFO EMANUELE - CN
10. AZ. AGR. BORNENGO GIAN MARIO - CN
11. AZ. AGR. ANGELO PASTURA - CN
12. AZ AGR. CASCINA VANO - CN
13. CANTINA DEL GLICINE - CN
14. AZ. AGR. LA BRUCIATA - CN
15. AZ. AGR. F.LLI ALESSANDRIA - CN
16. AZ AGR. F.LLI PEZZUTO MALOT - CN
17. AZ. AGR. GABUTTI - CN
18. AZ. AGR.IL PALAZZOTTO di Olivero Paolo - CN
19. AZ. AGR. SACCHETTO FIORELLA “BRIC CENCIURIO” - CN
20. PODERI SINAGLIO - CN
21. LE STRETTE - CN
22. AZ.AGR.ROSSOTTO di GianPaolo Destefanis – CN

Alto Piemonte
23. CASTALDI FRANCESCA - NO
24. MAZZONI TIZIANO - NO
25. AZ. AGR. CALIGARIS LUCA - VC
26. TRAVAGLINI - VC
27. AZ. AGR. COLOMBERA CARLO - BI
28. AZ.AGR. BORGO DEI CAVALLI - NO
29. CASA VINICOLA PARIDE - NO
30. AZ. AGR. BRIGATTI FRANCESCO - NO
31. AZ. AGR. MASSIMO PASTORIS - BI
32. AZ. AGR. GUIDO RUBATTO - TO

Monferrato-Asti
33. AZ. IVALDI DOMENICO E WALTER - AT
34. CASTELLARI BERGAGLIO - AL
35. AZ. AGR. FRANCO ROERO - AT
36. AZ. AGR. LO ZERBONE - AL
37. LA COLOMBERA - AL
38. AZ. AGR. CASCINA SANT’UBALDO - AL
39. AZ. AGR. GATTO - AT
40. EREDE DI CHIAPPONE ARMANDO - AT
41. LE MARNE - AL
42. CASCINA PIANCANELLI - AT
43. AZ. AG. GIORGIO CANTAMESSA - AT

LIGURIA
44. CLAUDIO VIO - SV
45. LE ROCCHE DEL GATTO - SV
46. GIACOMELLI - SP

VALLE D’AOSTA
47. GERBELLE DIDIER - AO

LOMBARDIA
Bresciano
48. COLA BATTISTA - BS

Oltrepo’ Pavese
49. PICCHIONI ANDREA - PV
50. BELLARIA – Paolo Massone - PV
51. PIETRO TORTI – Sandro Torti - PV
52. VERCESI DEL CASTELLAZZO - PV
53. IL POGGIOLO - PV

Valtellina
54. AR.PE.PE - SO

VENETO
55. CORTE CAMPAGNOLA - VR
56. BALESTRI VALDA - VR

ALTO ADIGE
57. WEINGUT NIKLAS - BZ

EMILIA-ROMAGNA
58. GIOVANNINI - BO
59. ZUCCHI - MO

TOSCANA
60. PODERE SAN LORENZO - SI
61. FATTORIA LE FONTI - FI
62. POGGIO ARGENTIERA - GR

CAMPANIA
63. TENUTA DEL CAVALIERE PEPE - AV

SARDEGNA
64. VINI MURA - Olbia

SICILIA
65. TERRE DI GRATIA - PA
66. VALCERASA - CT
67. ALICOS - TP

*

我々はやはり、午後4時頃から乗り込み、夕食会にも有り難く参加させていただく予定です（楽しみです　笑）。
あまりそういった機会に写真を撮ると「田舎者っぽいからやめなさい」と同行者から不評を買うのですが、可能でありましたら撮りたいと思っています。

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ヴィーノ・コストゥルイート vino costruito

2009-03-05T05:23:00.012+09:00

このすぐ前のコンテンツで触れた「ヴィーノ・コストゥルイート vino costruito 」という語についてです。

そちらではこのように私が勝手に注釈を付けていました：
『テロワールや品種の持ち味を最大限に尊重して醸造されたというよりは、生産者や醸造学者の目指す「味わい」に近づけるためにカンティーナで「作り上げていった」感じを強く持たせるワインのことを、イタリアでは俗にこのように呼んでいます。学術用語ではありません。』

まあそういった感じで、なかなかひと口では定義しにくいものなのですが、それを考えていく上で知識として役に立ちそうなウェブページを見つけました。

アカデミー・デュ・ヴァンHPのコラム記事集より
『創立20周年記念連続セミナー　第9回富永敬俊氏
「フレイヴァー・ケミストリーがもたらすワイン造りの革命」（08.1.15）』

富永先生はお話の中で「フレイヴァー・ケミストリー」という語彙を用いておられますが、それは必ずしも、ぶどうを栽培したりワインを醸造するうちに化学的処理を行うということではありません。
そうではなく、テロワールや品種独自の香りを与えている物質を特定し、醸造したワインの中で結果的にその物質が生きてくるようなタイミングで農作業や収穫を進めたり、醸造中の環境を整えたりする、ということです。
（醸造中に行われる可能性のある化学的処理は、また、香りの調整を目的としたものだけでもありません。味わいの調整にタンニンなど様々なものを添加する場合もあります。）

個人的な感想としてはもちろん、収量制限や収穫時期の調整（早めに摘むか遅めに摘むか）に関してはそれほど「ワインの香りを人工的に作り上げる作業」とは思われません。

他方、特定品種に特有であると突き止められた香りの化合物をそっくり添加するというのは、先生もお書きのように元々違法ですので脇へ置くべきですが・・・多少の調整は、実はダメなんだけどやっている生産者はかなり存在するのではないか、とはイタリアでもよく言われていることです。
そういったのはやはり「ヴィーノ・コストゥルイート」という語の指すあたりのことに含まれるのではないかと思います。

そして、酵母のこと。
ぶどう畑やぶどうの果皮上に存在する天然酵母を用いての発酵は、品種によってはかなりの運とスキルが必要とのことで難しく、純粋培養した酵母を酵母メーカーから買って用いることが多いのですが、本格的な自然派生産者たちの中には、酵母から天然・土着の自前のものだけでの発酵をポリシーにしている人々も多いです。

*

「ヴィーノ・コストゥルイート」の定義問題からは脱線してしまいますが、酵母の話が出ついでに、ひとつ。

私が「純粋培養の酵母を事実上常用している生産者」の方々の話を聞いていて、モノも知らないくせに実に勝手で失敬な話かも知れないのですが、たまにムッとすることがあります。

・・・それは、「なぜ自分たちの畑、つまりテロワールと縁もゆかりもない、フランスとかデンマークとか別の大陸とかにあるラボで培養された酵母を使うのか」という質問を彼らが受けた時の答えが、以下のような内容であることが少なくないからです：

「だって、元々イタリアで栽培されている品種のぶどうの苗木は、1800年代後半のフィロキセラ（和名ぶどう根アブラムシという害虫）禍以降は、大多数が種苗の供給元によって培養・栽培されたクローンですよ。
　酵母のことは問題にするのに、苗木がクローン由来なのを問題にしない人がこうも多いのはなぜなのでしょうね？」

その受け答えに私が個人的にムッとしてしまう理由は、そういう風に言う人たちも、酵母の問題に消費者側が触れさえしなければ、必ず自社ワインをアピールする修辞の随所に「テロワール」という語句をふんだんに挿入するのが常だからです。
アメリカ産の台木に接ぎ木されたクローンの苗でも、何年も掛けてそこで育っていくうちにそのテロワールに馴染み、そこならではの持ち味を持った果実をやがて生むようになると知りながら、また、散々テロワールという語を売り文句にしていながら、なぜ酵母の問題にタッチされた時だけは180度態度を転換して、苗木がクローンである事実を盾にテロワールへのこだわりを撤回するのでしょうか。

イタリアの醸造学専門家各位から見ると、酵母の問題に食い下がる非専門家（消費者）は、確かに現在のレベルの科学的見地からはほとんど意味をなさないような観念論に拘泥しているに過ぎないのでしょう（将来的に研究が進められていけば、必ずしもそうとは言えなくなる日も来るかも知れないにしても）。

それでもテロワールという言葉を都合によって出したり引っ込めたりすることは、その言葉を、ただの美麗だが口先だけの薄っぺらな売り文句に貶めることにはならないでしょうか。

この手の「酵母問題」について話していて、私の心に響く答えを返してくれたイタリア人醸造学者は、これまでに幸い一人だけいました。
まだ若い人ですが ---

「本当のところは、うちの畑の土着酵母だけでワイン造りをやり通したい。それはやはり醸造担当者冥利に尽きることです。でも発酵のスタートが思わしくない時には、純粋培養ものを使わずには凌げない状態なのです」

そう事実をあるがままに話して下さっただけでしたが、私はそれだけでとても嬉しく、満足でした。

本当は、クローン苗木を言い訳にする醸造責任者たちの何割かも、内心ではそう思っているのかも知れません。
素人にも、初期発酵が一筋縄ではいかない過程であること自体はわかるのです。
ただ、現場で行われていることと売り文句、そして造り手の理想や気持ちの間に乖離が存在するようであれば、それにも気付いてしまいます。
美味しいものを美味しいとだけ言って飲むかわいい消費者でいるべきなのだろうかとは思うものの・・・。

*

ともあれ、富永先生のコラムの最後の方に書かれている、大腸菌に含まれる酵母を埋め込むなどの遺伝子操作的な処理を受けた酵母を開発した、なんていう話を聞くと、ちょっとゾッとしますね。
究極的にはその酵母が大腸菌由来のものだということが問題なのではなく、天然界に存在しなかったキメラ的生物だということが問題なわけです。
いくら素晴らしいワインが造れるかも知れないにしても、そうして造られたと知ったワインがあったら、まず私は飲まないと思いますね。
それは紅茶にスパイスを添加してチャイにしたり、コカコーラを飲んだりすることとは意味合いが全く違うものでもあるし（私はコカコーラももう十何年来、口にもしていませんが・・・）。

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一体ワインの何を身体が受け付けないのか（他、二つのフェア訪問記）

2009-03-04T05:50:00.009+09:00

我々が訪問した日のアガッツァーノの城。あいにくの曇天で、先に紹介した画像ほど美しい色彩は出ていませんが・・・。

3月2日（月）は朝早く出発して、10時の開場前には Sorgente del Vino Live の会場、ゴンザーガ家のものであったというピアチェンツァ県アガッツァーノの城に到着。

外周には、現在は水さえないものの、濠の設えられたそれはそれは立派な城なのですが、何と中世に建造・増築され続けて現在の姿になって以来のそのままの姿を留めていて、修復も殆ど必要なかったとのこと。
あの立派な濠の必要もなかったほど、アガッツァーノの町はずっと平和だったのでしょうか。

もうひとつすごく驚いたのは、そんな保存のいい、ムード満点の美しい城がありながら、これまでにアガッツァーノの町では、催事にこの城を利用したことがなかったということ。
バルバラとパオロの企画したこの自然派ワインフェアが、城が催事で一般開放された正真正銘の初回だったのだそうです。
それまでに宝の持ち腐れだったことが信じられません！　何ともったいない。

私たちが訪れる前日（初日）は日曜日だったのですが、午後には入場制限をしなくてはならないほどの大入りだったそう。
主催者のバルバラとパオロはもちろん、町の行政の文化・観光部門でも大喜びなので、これからも毎年フェアをやっていくことになりそうだ、とパオロは満足そうに話していました。

今回は城の内部の一階部分だけを使ったものでしたが、全室、生産者の試飲テーブルが並ぶと、スペースも丁度よい埋まり具合でした。
城にはムード満点の中庭もあれば、中庭に面した二階もステキな回廊になっているので、もっと暖かい季節にフェアを行うなら、一層多くの生産者が参加出来そうです。

訪問客の中には、あちこちでよくお見かけする方々がおられましたが、その中には昨12月のガーヴィのヴァーティカル・テイスティングでもお目に掛かっていたヴァルテル・マッサ氏 Walter Massa の姿（こちらの冒頭に掲げた写真に写っておられます）も。

当ブログにこれまで名前の挙ったことのある生産者さんとしては、カッシーナ・タヴィーン（タヴィン）Cascina Tavijn のナディア、ジュゼッペ・ラット Giuseppe Ratto 、ラ・ストッパ La Stoppa 、Villa Favorita でのフェアを主宰しているアンジョリーノ・マウレ Angiolino Maule 氏のラ・ビアンカーラ La Biancara 、ヴィットリオ・ベーラ Vittorio Bera 他がいらっしゃいました。

*

午後2時前には試飲を終了、今度は Alessandria Top Wine の会場のあるアレッサンドリア県ノーヴィ・リーグレの町に向けて出発。

こちらのフェアも大変な盛況でした（画像は主催者提供）。

3時前くらいには会場に着き、入場手続きをしていたところ、「絶対に遅刻するから私の席は取っておかないで下さい」とあれほどマウリツィオにお願いしていたのに、2時30分から始まる予定だったガーヴィとティモラッソのマスタークラスに、彼が私の席をキープしてくれていたことが判明。

慌ててその会場に駆けつけるとマウリツィオが歩み寄って来て、家人とその共同経営者のシェフのためにも席があるので彼らも呼んで来るようにと言ってくれたのでまた一層恐縮、フェア会場であちこちのワインを試飲に掛かっていた彼らを呼んで、またマスタークラスの会場に戻りました。

出られないものと最初から諦めていたそのマスタークラスの内容は、ガーヴィとティモラッソのヴィンテージを3年度分ずつヴァーティカル・テイスティングするというもので、今回の出席者は地元ノーヴィ・リーグレを中心としたアレッサンドリア県下のレストラン経営者たちが中心でした。

私の隣席に既に腰掛けていたのが、一体いつの間に先にこちらに着いておられたのか、何と先にアガッツァーノでも見かけていたマッサ氏でした。
ティモラッソのテイスティングに用いられたのが、まさしく常々「最高のティモラッソか、そうでないとしても最上級の中に数えられるもの」と定評がある彼のティモラッソだったのですが、この日試飲したそれについて、彼は自分であれこれと欠点をあげつらっていました。。
「どう思う？　何か思うことがあったら言ってくれていいよ、マイク持って来てもらおうか」と尋ねられ、思わず「いえいえ、そんな、恐れ多いことを」と尻込みしてしまった私でした。

一見向かうところ敵なしなマッサ氏なのですが、この時に共に試飲していたマウリツィオは、夕食時に内輪だけの話としてこのようなことを言っていました：

「今日のマスタークラスの時にマッサが提供したティモラッソは、どうやらわざと最上の出来ないし最上のコンディションでないものを選んで持って来ていたらしいと感じた。
　彼は同じアレッサンドリア県下の生産者であるとは言え、我々のワインフェアを行ったガーヴィ生産地域でなく、コッリ・トルトネーズィ Colli Tortonesi という別個の生産地域に属しているので、あえて自作の最高のものを持ち込んで賞賛を浴び、ガーヴィの生産者を地元のイベントの檜舞台上で負かしてしまうといったような無粋な真似はしたくなかったのだろう」

・・・生産者の方々同士の間でも、やはり様々な気遣いがあるんですね。
マッサ氏は随分細やかなところがある方でもあるのだな、と感心。

これらのテイスティングをガイドしていたのは、あのカルロ・マッキ Carlo Macchi 氏。
彼が彼のサイトに掲載している、2007年に行われた初回のガーヴィ・ヴィンテージのヴァーティカル・テイスティングを詳細にリポートした記事がとても面白く、是非また和文に翻訳してこちらに掲載させていただきたいと思っていたので、テイスティングが終了してからその旨の許可を得るべく申し出たところ、大変快く承諾していただきました。
現在あいにくまた仕事が押しているのですが、そういったわけでいずれ訳文を掲載出来ると思います。

このワインフェアでは毎回、初日の日曜日に訪問した一般客からの投票で高得点を得たワインに賞を贈っているのですが、今回は白ワイン部門では、あのニコラ・ベルガッリオ Nicola Bergaglio のガーヴィDOCG di Gavi "Minaia" 2005（県下ロヴェレート・ディ・ガーヴィ Rovereto di Gavi 産。こちらの文末とこちらの中ほどに関連情報があります）、赤ワイン部門ではカッシーナ・ラ・マッダレーナ Cascina La Maddalena のモンフェッラート・ロッソ DOC "La Decima" 2006（県下ロッカグリマルダ Roccagrimalda 産）、アロマティックワイン部門ではマレンコ Marenco のブラケット・ダックイDOCG "Pineto" 2008 （県下ストレーヴィ Strevi 産）が受賞しました。
（下の画像も主催者提供）

左から二人目がナディア・ビアンカート、右隣にカルロ・マッキ、更に右隣にマレンコ社の三姉妹のおひとり、続くお二人の女性は間違いなく他の二つの賞を受賞した会社の方ですが、どちらがどちらかわかりません。
一番右にマウリツィオ。

*

そのまま晩6時頃まで会場に残った私たちでしたが、その後、マウリツィオ、ナディア・ビアンカートや数人の生産者の方々と共に夕食をご一緒しました。
しかし、その時にはもうどんよりと頭が重かった私です。

アガッツァーノに集結していたのは（バルバラとパオロの志向をよく反映して）全て自然派モノだったので、少々顔が赤くなっても頭はすっきり・くっきりしていたのですが、ノーヴィのフェアには美味しいワインが集結していたものの、自然派モノと「ヴィーノ・コストゥルイート vino costruito 」（*注）の混成部隊でした（全出展者のリストはこちら）。
一体試飲したうちのどのワインのせいかもわからないので、私の頭を重くさせたものが何なのかはわかりません。
単に二酸化硫黄が多めなものがあっただけかも知れないし、カンティーナでの様々な処理・処置に使われた物質のせいなのかも知れません。

しかし乱暴を承知で言わせてもらうと、自社ワインを「自然派」のコピー文句付きでプロモートしているかどうかは別として、栽培過程とカンティーナでの醸造過程において「土壌や品種の元々の持ち味を最大限に尊重し、それに対する矯正的措置は決して取らない」と言明している生産者は、やはり自社ワイン飲酒後のいわゆる「消化・分解の良さ」にも気を配っている場合が多いのではないかという気がします（私自身が過敏体質である可能性ももちろん大いにあるのですが）。

あの当ブログのコンテンツ「ビオディナミにがっかりさせられる時」に書いていたようなことがあると、ビオやビオディナミ、自然派自認生産者のワインのことについて考え込んでしまいはするのですが、「どのワインを飲んでも具合が悪くなるということがない」とおっしゃる恵まれた体質をお持ちの他人様にどうこう申し上げるのは出過ぎたことであるとは思うものの、いかんせん自分の体質がこうであるからには、自身の身体を知る者として、自己消費分のワインについてはやはり可能な限りナチュラルなものを選びたい、と再び強く思った日でした。

*

ちなみに、本日新しく「これは秀逸」と認識させていただくことの出来たワインの生産者さんは：

*Gaetano Solenghi (Borgonovo Val Tidone, PC) 彼のところだけは、以前バルバラとパオロに連れて行ってもらってワインも賞味済みでした。
*Roagna (Barbaresco, CN) 秀逸です。ネッビオーロのコスパの良さは特筆に値するものと思われました。
*La Raia (Novi Ligure, AL) ナチュラルでいて、とてもエレガントなガーヴィ。

*

注
* ヴィーノ・コストゥルイート vino costruito
--- テロワールや品種の持ち味を最大限に尊重して醸造されたというよりは、生産者や醸造学者の目指す「味わい」に近づけるためにカンティーナで「作り上げていった」感じを強く持たせるワインのことを、イタリアでは俗にこのように呼んでいます。学術用語ではありません。

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第1回 Sorgente del Vino Live（ピアチェンツァ県アガッツァーノ）

2009-02-26T20:05:00.000+09:00

仕事の締め切りに追われて、ゆっくり丁寧にご紹介できなくて申し訳ありません。

ソルジェンテ・デル・ヴィーノのバルバラとパオロが Alessandria Top Wine と同じ3月1日（日）と2日（月）に、ピアチェンツァ県下アガッツァーノ Agazzano （ピアチェンツァの西約20km）にて、これもまた大変面白いワインフェア「ソルジェンテ・デル・ヴィーノ・ライヴ Sorgente del Vino Live 」を開催します。

メルカート方式で、試飲だけでなく即売も行う他、地元のその他の特産品も多少展示されると思います。

開場：
両日とも朝10:00から晩18:00まで

場所：
Rocca del Castello di Agazzano (PC) - アガッツァーノの城の内部が会場です。

入場料：
一般10ユーロ
（ワイン業界・料飲業界、ジャーナリスト、ライターの方は無料。こちらから主催者に連絡し、入場を予約して下さい。）

グラスはもらえますがタスカ（ポシェット）はありません。
「みなさま、沢山お持ちのことと思いますので、よろしければ自宅よりご持参下されば」との主催者の言葉です。

出展の生産者は、バルバラとパオロのポリシーを反映し、環境を尊重した自然な耕作メソッドで自家でぶどうから生産し、テロワールに忠実に醸造している人々です。

以下、その一覧：

Alziati Annibale, Rovescala (PV)
Anguissola Alberto, Travo (PC)
Arianna Occhipinti, Vittoria (RG)
Ar.pe.pe, Sondrio (SO)
Bera Vittorio e figli, Canelli (AT)
Ca de noci, Quattrocastella (RE)
Campi di Fonterenza, Montalcino (SI)
Cardinali, Castell'Arquato (PC)
Carussin (Bruna Ferro), San Marzano Oliveto - (AT)
Cascina degli Ulivi, Novi Ligure (AL)
Cascina la Pertica, Polpenazze (BS)
Cascina sant'Ubaldo, Acqui Terme (AL)
Cascina Tavjin, Scurzolengo (AT)
Cerrutti Ezio, Castiglione Tinella (CN)
Colombaia, Colle Val d'Elsa (SI)
Denavolo - Giulio Armani, Travo (PC)
Denis Montanar - Borc Dodon, Villa Vicentina (UD)
Fattoria Castellina, Capraia e Limite (FI)
Fattoria di Bacchereto - Terre a Mano, Carmignano (PO)
Fattoria Mondo Antico, Rocca Susella (PV)
Fausto Andi, Montù Beccaria (PV)
Foradori Elisabetta, Mezzolombardo (TN)
Francesconi Paolo, Faenza (RA)
Guccione Azienda Agricola, Monreale (PA)
Gulfi, Chiaramonte Gulfi (Rg)
I Botri, Scansano (GR)
I Clivi, Corno di Rosazzo (UD)
Il Cerchio, Capalbio (GR)
Il Maiolo, Ponte dell'Olio (PC)
Il Tufiello, Calitri (AV)
La Biancara - Angiolino Maule, Gambellara (VI)
La Busattina, Manciano (GR)
La Cerreta, Sassetta (LI)
La Marca di San Michele, Cupramontana (AN)
La Porta di Vertine, Gaiole in Chianti (SI)
La Stoppa, Rivergaro (PC)
Le Torricelle - Ludovico Gonzaga, Agazzano (PC)
Lo Zerbone, Rocca Grimalda (AL)
Lusenti, Vicobarone (PC)
Maria Bortolotti, Zola Predosa (BO)
Majnoni Guicciardini, Vico d'Elsa (FI)
Montedigrazia, Tramonti (SA)
Montesecondo, San Casciano Val di Pesa (FI)
Pino Ratto, Rocca Grimalda (AL)
Podere Pradarolo, Varano dei Melegari (PR)
Porta del Vento, Camporeale (PA)
Roagna - I Paglieri, Barbaresco (CN)
Santa Caterina, Sarzana (SP)
Solenghi Gaetano, Borgonovo Val Tidone (PC)
Stella di Campalto, Montalcino (SI)
Tedeschi Alberto, Zola Predosa (BO)
Tenuta di Valgiano, Valgiano (LU)
Tenuta Grillo, Gamalero Monferrato (AL)
Tenute Sella, Lessona (BI)
Trinchero Ezio, Agliano Terme (AT)
Valli unite, Costa Vescovato (AL)
Viticoltori De Conciliis, Prignano Cilento (SA)

ワイン以外の特産品:

Passion Cocoa, Legnano (MI) - チョコレート、コーヒー、他
Salumificio Grossetti, Nibbiano (PC) - コッリ・ピアチェンティーニの DOP 認定サラミ他
Timpa dei Lupi, Cornigliano Calabro (CS) - エキストラ・ヴァージン・オリーヴオイル
Edizioni Porthos, Roma (Roma) - ワイン専門誌ポルトス Porthos
Agribio, Cissone (CN) - ビオ&ビオディナミ農業生産者と消費者の団体

会場となるアガッツァーノの城。

アクセス情報
（時間不足で抄訳が付けられず、申し訳ありません）
高速道路の出口はA21 Torino-Piacenza 上の Piacenza Ovest か Castel San Giovanni です。
カーナビゲーターで Agazzano を設定するには、経度9.519704、緯度44.946741に合わせて下さい。
公共の交通手段なら、ピアチェンツァまで鉄道を使用し、駅前広場からバスになります。
バスの時刻などは Società dei Trasporti di Piacenza: Tempi でご覧下さい。

主催者の総合インフォメーション（イタリア語のみ）：
携帯　348-7186660
メール　live[at]sorgentedelvino.it

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テオバルド・カッペッラーノ氏逝去

2009-02-22T00:54:00.006+09:00

Teobaldo Cappellano

バローロと、とりわけアロマティック・ワインのバローロ・キナート（あのポルトとアマーロの中間的味わいを持った）の名手として敬われていた方でした。
65歳という若さでした。

2月20日付のラ・スタンパ紙記者ジジ・パドヴァーニ Gigi Padovani のブログ記事にはこうあります：

彼は自らをそう定義するのを愛していたように、「モヒカン族の最後のひとり」にして、「バローロのタリバン」、「ほんとのワインを支持する純粋主義者」であった。
およそ凡てのワインガイドというものを俗物として疎んじ、自身のプライドにかけて、それらに対して彼のカンティーナの門戸を開くということをしなかった。

このブログ記事の下方に引かれた同紙記者セルジョ・ミラヴァッレ（ガーヴィのヴァーティカル・テイスティングにも来ておられました）の書いた記事には、カッペッラーノ氏は入院していたアルバ市内の病院で「丘が見える我が家に帰りたい」と医師に懇願したそうで、手術が終わってからその願いは叶ったものの、2月19日に亡くなったとのこと。

彼のカンティーナの敷地はセッラルンガ・ダルバ Serralunga d'Alba のフォンターナ・フレッダ Fontana Fredda の敷地と境界を接しており、彼のそのカンティーナからは毎年ほんの数千本のバローロ・キナートが出荷されていました。

バローロにバリックの導入を巡る論争が巻き起こった時の彼は、これもまた純粋主義者の旗手だったバルトロ・マスカレッロの側に迷わず付いたといいます。

そんな彼が1944に生まれたのはアフリカはエリトリアのアスマーラにあったイタリア人植民地で、彼はそこで26の歳になった1970年まで暮らしました。
彼の祖父が初めてその地に向かったのが1892年、そして彼の父がそこへ戻ったのが1936年。父が始めた事業はワインの輸出入業でした。
イエメンから熟してしおれたぶどうが船で届く度、まるでぶどう畑での収穫のような騒ぎだったと。

その後、エリトリア・エチオピア戦争が勃発、カッペッラーノ一族はその地を逃れ、セッラルンガ・ダルバに帰還。

バローロ・キナートを考案したのは、薬剤師だった彼の大伯父で、それは1895年のことだったそうです。
彼は当時そのままのそのレシピを、まるで聖人の遺物を守るかのように、大切に秘伝として伝え続けました。
2007年にはワインフェア Vinitaly にて、ぶどう栽培への彼の貢献に対し、カングランデ Cangrande 賞が贈られました。

生前の彼（1m90cmもの長身だった）はよく「私はバロリスタ・キナート（*訳注）だが、いつも背筋を伸ばしていたいものだ」とユーモアを込めて語っていたそうです。

訳注：
バローロ・キナート生産者という意味ですが、キナートという形容詞には「背中の曲がった」という意味もあります。

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本道をはずれて食べてみるアニョロッティ

2009-02-18T22:17:00.009+09:00

私は、ここには自分の料理については書いていませんでした。
常日頃は、「今日はあれを作ろう」とそのために食材を揃えて料理することがなく、その日その時にあるものを使って、いわゆる賄い料理のようなものしか作らないので、人様にわざわざ話したり、お目に掛けたりしようという気になることが全くないのです。

でも今日はちょっと気が変わりまして、「出来合いのアニョロッティの美味しい食べ方」についての話を。
ピエモンテでアニョロッティという時は、地方名物アニョロッティ・ゴッビ Agnolotti Gobbi のことを指します。
これはアスティ市などでは De.C.O. (Denominazione comunale d'origine) 呼称が正式に採用された、公認のご当地発祥料理となっています。
家人の母が「市場で買ったから」と分けてくれるため、食べる機会が時々あるのです。

どうしてもアニョロッティが食べたい、あるいは家族が食べたがる、だけど自分では作っていられない・・・。
基本的に、出来合いのアニョロッティとはそういう人が買うものなんじゃないかと思っています。
しかし私は正直を言うと、自ら進んで買うことはありません。
どうしてかと言うと、そんなには美味しくない場合が殆どだからです（お母さん、申し訳ない）。

アニョロッティの自家生産直売者のみなさんをかばう意味で、その（私が想像するところの）理由のひとつを挙げますと、何しろ、それらを買って帰って茹でるのはフツウの人たちなわけですから、そこそこのレストランであれば真剣に腐心するところである「皮を可及的最大限に薄くして作る」ということが出来ません。
ちょっと木杓子で突くと（突く方が悪いのですが、お客さまにそんなことは言えませんよね？）破れ、中身が沸騰した湯の中でばらけるようでは苦情も出るし、「なってない」ということで売れなくなってしまいます。
だから「厚く作っとくしかないんだから、それで辛抱して下さいよ」となるのです。

それにしても、あの厚ぼったい皮ではどんなに茹であがりたてでも、何というか、何とも鈍重な味わいです。
具に対する皮の量が増えるからということなのでしょう、具もやや味を濃くしている生産者もありますが、それもまた美味しくありません。
それで、アニョロッティというのはプリモなのですから、それ一皿で食事を終えるべきものではないのですが、食べ終わるともう胃の入口がつい「ウッ！」とため息を洩らしてしまうほどつかえてしまいます。

しかし最近になって、そんなアニョロッティをもっと美味しく、胃にもつかえさせず食べる方法を見つけました。

それは、ピエモンテにおいては少々型破りとはなりますが、それでもそうして食べる人が全くいないわけではない「ブロード（コンソメ）と共に供する」という方法です。
ただし、クノールやスタール（Star ですがイタリア人はそう読む　笑）の固形スープを使ったのではだめで、自分で骨付き肉と野菜、香草からスープを取るのです。
私は同じなら肉も美味しく食べられるよう、塩を振って焼き色を付けてから煮込みますが、それはその時間もないというなら別にしなくとも良いし、野菜も香草も折ったりざく切りしたりするくらいで構いません。
肉が要らないなら骨だけ買って来てもいいんですものね。

一時間半や二時間煮立て、一旦冷まして翌日また一時間くらいも煮込めば、ひとりでに美味しいスープが取れます。

うちでは最近、こうして作ったスープ（鶏、豚、牛の三種ともを試しました）を、皿に取ったあの出来合いのアニョロッティにひたひたに注いで食べてみましたが、皮の厚ぼったさも重さも気にならずに非常に美味しく食べられ、食べ終わってもなお、セコンドに向けた食欲も充分温存できて、とても満足のゆく食事となりました。

この試みを通して、スープは本当に自前で取る甲斐がある、とつくづく思いました。
まっとうなスープとは、固形スープの持つような強いグルタミン酸風味とはまったく無縁だと再認識できるし、グルタミン酸というものが本物のスープの味わいをなす物質とはいかに別ものであるかがよくわかります。
家庭の味の基本は、やはり出汁なんでしょうね。

ちなみにアニョロッティ・ゴッビは、ベタベタのモンフェッラート地方（アスティ県東部一帯〜アレッサンドリア県西部一帯）人特有のものとして、赤ワイン（バルベーラなどもありですが特にドルチェット）を注いで食べるという方法もあります。
ワインもカンティーナから出したてで冷えている場合は、やはりアニョロッティが冷めてしまわないよう、人肌くらいまでには温めるのでしょうか。
ただし、これは個々の家庭の習慣にもより、特にクーネオ県下では「はしたないわ、うちではあんなことやらない」と言われる食べ方なようですので、注意が必要です（笑）。
基本的にはモンフェッラート地方の気取らないレストランやトラットリア、オステリアであれば、給仕に頼めばそのようにしてアニョロッティを食べさせてくれます。流石にメニューに書かれているのは見たことがありません。
元々は、昔の田舎の年寄りが家の中だけでやっていたことで、今日もあくまで一種の懐古趣味として許容され、存続しているといった感じかと思われます。

料理人は、アニョロッティを作りながら小腹が空くと、薪ストーブの上にほうり投げて焼いたり油で揚げたりして、つまみ喰いすることもあります。

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会議「医の文化から健康の文化へ」

2009-02-18T02:02:00.007+09:00

「スローフード協会って、こんな啓蒙活動も行っているんですよ」という風に、先ほど届いたばかりの速報です。

糖尿病専門医協会 AMD (Associazione dei Medici Diabetologi) がピエモンテ州下アスティで開催する国内会議の一環として、2009年2月22日、つまり今度の日曜の何と朝9:30に開始されるという会議なのですが、糖尿病患者さんを含め、糖尿病が気になる一般市民が自由に参加できるものです。

司会を務めるのはイタリア国営テレビ RAI 3 の健康番組「 Elisir 」でコンサルティングを行うカルロ・ガルジューロ医師 Dott. Carlo Gargiulo で、糖尿病専門医の方々の他、スローフード協会からは協会イタリア本部秘書のシルヴィオ・バルベーロ Silvio Barbero 氏がパネリストとして参加します。

土曜は夜更かしがお決まりのイタリアで、日曜の朝からこんな集会を行うこともあるんですね。
ただあの日曜の非情な鉄道ダイヤでは、近場の方でもクルマでお出かけになるしかないかも知れません。

場所はアスティ市内の四つ星ホテル「 Hotel Salera 」（via Monsignor Marello, 19, tel. 0141.410169)。
鉄道駅からは少なくとも2,5km程度は離れているので、電車でみえる方はやはりタクシーを使われることになってしまいますね。

幸い最近春めいて来たピエモンテ州では、天気が良いととても明るくて散歩に打ってつけです。
ひとたび所在地がわかってしまえば、ホテルから市内中心街や駅までの帰り道は簡単な上に下り坂なので、会議が終わったら徒歩で中心街へ向かい、アペリティーヴォなどをお楽しみになってもよろしいかと思います。

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第9回 Alessandria Top Wine 2009

2009-02-16T05:45:00.008+09:00

ガーヴィ・ヴィンテージ関連カテゴリーのコンテンツの中の2009年2月13日付の分で軽くご紹介した、ピエモンテ州アレッサンドリア県ノーヴィ・リーグレ市で開催されるワインフェアのお知らせです。

*

2009年　第9回アレッサンドリア・トップ・ワイン

会場：　　　　　見本市会場「ドルチ・テッレ・ノーヴィ Dolci Terre Novi」
　　　　　　　　及び
　　　　　　　　自転車とサイクリングの博物館
　　　　　　　「ムゼオ・デイ・カンピオニッスィミ Museo dei Campionissimi 」
　　　　　　　　via dei Campionissimi, Novi Ligure

会期：　　　　　2009年3月1日（日）　開館 11:00 - 閉館 18:30
　　　　　　　　2009年3月2日（月）　開館 11:00 - 閉館 18:30

ウェブサイト：　www.alessandriatopwine.it（現在更新中）
　　　　　　　　フェイスブック・イベント

プレス：　　　　SHE NADIA BIANCATO COMUNICA

メール：　　　　催事、入場についてのお問い合わせ
　　　　　　　　--- info[at]topwine.org

　　　　　　　　マスタークラスのお申し込み、お問い合わせ
　　　　　　　　--- info[at]alessandriatopwine.it

　　　　　　　　Press
　　　　　　　　--- she[at]nadiabiancato.com

電話：　　　　　催事、入場についてのお問い合わせ
　　　　　　　　--- +39.348.8732958

　　　　　　　　Press
　　　　　　　　--- +39.0131.236350 / +39.339.8512631

会場は Novi Ligure 駅からタクシーで数分ですが、徒歩でも遠くありません（急がずに歩いても15分程度）。
駅舎を背にして駅前の大通りを右方向に向かって歩き、何本もの道路が交差する最初の大きな交差点に出たところで、右側の最初の角を曲がって（鋭角に曲がる感じになります）オヴァーダ通り via Ovada に入り、最初のロータリーまでまっすぐ歩くと右手に見えます。

会場となる「ドルチ・テッレ・ノーヴィ Dolci Terre Novi 」の外観。

併設の自転車とサイクリングの博物館「ムゼオ・デイ・カンピオニッスィミ Museo dei Campionissimi 」は、ドルチ・テッレ・ノーヴィと繋がっており、すぐ右隣にあります。
同博物館内の展示風景 - 1 - 2
　　　
*

このワインフェアはマウリツィオ・ファーヴァの企画により、アレッサンドリア県との共催で開催されて来ましたが、今年初めてノーヴィ・リーグレ市も共催しての開催となり、更に農業関係各団体、アレッサンドリア県全域の観光プロモーション団体「アレクサラ Alexala 」と AIS（イタリアソムリエ協会）のスポンサーシップが決定している他、イタリアレストラン経営者連盟、ガーヴィ生産者組合 Consorzio Tutela del Gavi と南モンフェッラート・ワインの道 Strada del Vino dell’Alto Monferrato とも新しく協力関係を結んで開催されます。

*

出品され、訪問者の試飲に供されるのは、以下のイタリアの主要ワインガイドによって賞を授与された、アレッサンドリア県下の60のワイン生産者それぞれの擁する三つの「自社トップのワイン」、つまり計180種のワインです。

Vini d’Italia (Slow Food -Gambero Rosso)
Vini d’Italia (L’Espresso)
Duemilavini (Associazione Italiana Sommelier)
Guida Vini (Veronelli)
Vini Buoni d’Italia (Touring Club Italiano)
Top Hundred (Papillon)

また、今年も初日に来場の一般客の投票により、白ワイン、赤ワイン、アロマティックワインの各部門につき一本ずつ2009年度に最も好評を博したワインが選出され、「トップワイン賞」が授与されます。

*

今回のアレッサンドリア・トップ・ワインでは、初の試みとして二つのマスター・クラスが用意されています：

1.「赤ワイン：伝統の中のモダンさ Vini rossi: modernità nella tradizione 」
ガイド役 - ジャンニ・ファブリツィオ Gianni Fabrizio（ワインガイド Vini d’Italia Slow Food -Gambero Rosso キュレーター）

2.「偉大な白ワインは熟成によってより向上する：ガーヴィ、そしてその他のお楽しみ I grandi bianchi migliorano invecchiando: il Gavi e altre sorprese 」
ガイド役 - カルロ・マッキ Carlo Macchi（ワイン関連ウェブ・ジャーナル Winesurf.it 主宰、2008年度 Gavi Luigi Cambiaso 賞受賞者）

どちらも先着30名まで無料で参加出来ますが、要予約で申し込み期限は2月25日です（残席、少なくなりつつあります。お急ぎを・・・！）。

*

3月1日（日）には、フェイスブック・グループやワイン・ブロガーの会合スペース「WWW: Wine Worldwide Web」が終日オープンしています。

*

3月2日（月）の入場は業界関係者にのみ許可されており、「ムゼオ・デイ・カンピオニッスィミ Museo dei Campionissimi 」でのフォーラム「容赦なき飲酒運転関連法改変：ワインは絶対悪か？ Tolleranza Zero: il vino è il male assoluto?」の午前10時の開催と同時の開館となっています（スタンドでの試飲は11:00より開始）。

同フォーラムでは、イタリアで2009年度前半の法制化が危惧されている「運転時の血中アルコール濃度0,0%台厳守（現在の法では0,2%台厳守）と、違反者の運転免許即刻取り消し措置」の是非について、内閣交通法整備委員会委員を兼任する下院議員 Mario Lovelli 、ワインの健康にまつわる品質についての国立諮問委員会委員を兼任する上院議員 Tomaso Zanoletti 、アレッサンドリア県下の私立社会学研究所「イスティトゥート・クニオーロ Istituto Cuniolo」所長 Mariateresa Dacquino 、バローロ・バルバレスコ・アルバ・ランゲ・ロエーロ保護組合長 Claudio Rosso 、ワイン関連ウェブ・ジャーナル Winesurf.it 主宰 Carlo Macchi 、イタリア・レストラン経営者連合幹部 Beppe Sardi 、イタリア共和国アレッサンドリア県裁判所・法廷薬物学専門医 Vincenza Bianchi などのパネリストの参加を得、経済紙 Il Sole 24 ore のコラム「レストラン - 味覚の企業体」担当ジャーナリスト Antonio Mungai の司会でディスカッションを行うことになっています。

このディスカッションには、今回の法改変にあたり、フェイスブック上で20万名分もの反対署名を集めるのに成功した青年ブロガー Alberto DeFilippi も参加の予定です。

右から二人目が、今回のフォーラムで司会を務める Antonio Mungai 氏。

*

会期中はピエモンテ州下全域の特産品（チーズ類、保存食、蜂蜜、チョコレート、スィーツ、蒸留酒類など）の展示即売エリアも儲けられる他、「ムゼオ・デイ・カンピオニッスィミ Museo dei Campionissimi 」では、展覧会「900年間のピエモンテにおけるクリエイティヴィティ」も観覧可能です。

*

私は3月2日（月）午後に入場し、閉館までいる予定です。

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Slow Fish 2009 - 正式プログラム発表

2009-02-14T03:43:00.005+09:00

スローフード協会主催のジェノヴァで行われる海産物フェア、スローフィッシュ Slow Fish 2009 は、ジェノヴァの見本市会場にてこの4月17日（金）から20日（月）まで開催されますが、決定したそのプログラムの発表とレセプションが来週月曜に行われます。

（参加できるのはスローフード協会員のみ）

日時：2月23日（月）午後4時30分より
場所：パラッツォ・ドゥカーレ Palazzo Ducale
　　　piazza Matteotti, 9
　　　2階 Sala del Maggior Consiglio にて

参加にはあらかじめ予約が必要です。

メール：eventi[at]slowfood.it
電話：　+39.0172.419744

スローフード協会イタリア本部HP

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元々早飲みにはもったいなさ過ぎたガーヴィにリゼルヴァ新設の動き　6

2009-02-13T03:17:00.006+09:00

画像は昨年のアレッサンドリア県下のワインフェア「アレッサンドリア・トップ・ワイン」会場でのワンショット。マウリツィオとナディアが一緒に写っています。

前回は色々な参考情報や四方山話を盛り込んでみました。
それでこのシリーズが終わりかというとそうではなく、まだもう少し続きがあります。
続きと言いましょうか、ずっと記事のタイトルにも含めて来た肝心のガーヴィ・リゼルヴァ創設についてのことを、そろそろちゃんと書かなくてはなりません。

ところで、タイトルと言えば、日本では通常「早飲み」というところをずっと「若飲み」と書いて来ていました。
イタリアでは醸造から1、2年のワインのことを「若い」と形容するためそのように書いていましたが、このほど先に掲載した分のタイトルも日本式表記に改めておきました。

* 昨年12月5日のヴァーティカル・テイスティングを終えるに当たり、ガーヴィ生産者組合 Consorzio Tutela del Gavi のディレクター、マウロ・デルフィーノ Mauro Delfino は、「ガーヴィDOCGの規定が変更されようとしている」という関係者一同待望の知らせをもたらしました。
　その変更とは実質的に、若過ぎるものからは味わうのが不可能なあの第三アロマ（*1）を際立たせ、市場投入時にはガーヴィの持つ最高の資質が見て取れるだけの品質が確保されるよう、収穫後数年経過してから市場に出すためのガーヴィ・リゼルヴァの導入を指します。

　1960年代から70年代に掛けて、ガーヴィは実際「イタリア随一の白ワイン」とされており、国内外の市場を席巻していましたが、ガーヴィ・リゼルヴァ創設準備は現在のところ、「ボトルでの長期熟成を経てからの市場への投入」という厳格な必須条件を規定にうたう最初のイタリア産白ワインとしたいという地元生産者の強い希望で進められており、それが実現すればイタリアの白の中のリーダーとして再び返り咲くことになります。

　これはマウリツィオのように「ガーヴィを始めとするイタリアの白は、ボトルでの数年の熟成を経ることで最高の品質に到達する」と信じてやまなかった人々にとっては、ひとつの大きな勝利でしょうし、またガーヴィ生産地の人々であればなおのこと、1960年代末にそれまでの白ワインへの通念を刷新したガーヴィ（*2）が、今再びイタリアの白がより高品質へと向かって歩むべき道を標す呼称となることに、大きな誇りを感じることと思います。

* 現行法によればDOCG規定の変更には、総会での生産者組合構成員の批准を経て組合から新規定を発布した後、約6ヶ月かかる可能性がありますが、今のところ、最初のガーヴィ・リゼルヴァが2009年収穫分からになる望みはまだあります。

　リゼルヴァが名前負けせず、真に実質の伴ったものであるためには：
　* 収穫年の初冬か翌年始め（月日は未定）から起算して2年間（原案としては、うち18ヶ月はボトルで）の熟成期間を経ること
　* ボトルへの充填時にファッシェッタトゥーラ fascettatura を施すこと

　--- の2点の義務化がおそらくは必須となるのではないか（原案では内容的にかなり厳しいので、多少緩められる可能性もありますが、詳細は現在討議中）ということなので、市場に出回るのは2011年末か2012年ということになるでしょうか。

* 最終的にガーヴィ・リゼルヴァの規定が正式に発表され、いつ最初のリゼルヴァが市場に出回るか判明したら、また改めてお知らせします。

画像はアレッサンドリア・トップ・ワインHPより、フェアで訪問者に配られるグラス入りタスカ（ポシェット）。

* シリーズ第二回に、マウリツィオが2007年8月にベテランのソムリエを集めて初めて行った13年度分のガーヴィのヴァーティカル・テイスティングについての報告を、二度目のテイスティングに先だって昨年初秋に流布させた時、初回の試飲会に来ていなかった巷のソムリエや業界人からの反応のほとんどが、かなり冷めたものであったことについて書きました。
　では、私の知己であるアスティ県下のレストランやワインバーの経営者たちが、上述の人たちより見識が開けていて、ガーヴィ・ヴィンテージにすぐに関心を示したのは何故だったのか。

　本当はピエモンテのそういった外食事業者たちも、ガーヴィがイタリア随一の白として市場を席巻していた60〜70年代を過ぎ、80年代になってイタリア北東部のトレンティーノ・アルトアディジェやフリウリの引き締まってメリハリのある白が台頭して来てからこの方は、それらとピエモンテ土着品種のアルネイス種やコルテーゼ種とを比較したあげく、「ピエモンテの白はどうも物足りない」と思ってしまって久しかったのです。
　しかし、2007年8月の初回ヴァーティカル・テイスティングの結果についての噂は、白の熟成というコンセプトにも開かれたメンタリティーを持っているランゲ地方の生産者たちには敏感にキャッチされていたであろうと思います。

　私がガーヴィ・ヴィンテージについて話した時にすぐに興味を持ったあるアスティのレストラン経営者は、2007年秋、ランゲ地方でもアスティ県下の属する地域の生産者で、日本でも知られているミケーレ・キアルロ Michele Chiarlo の外食業者向け試飲会で、キアルロの手がけたガーヴィの小規模なヴァーティカル・テイスティングを経験し、それで目からうろこの落ちる思いをしたと話していました。
　ことキアルロがそういった試みを行ったのが、マウリツィオの試みに触発されてだったかどうかは確認できませんが、少なくともピエモンテでは大体2007年後半からそういった兆しが現れていたとは言えると思います。

　そしてその傾向は、昨2008年のトリノのサローネ・デル・グストで行われた数多いワークショップの中に、フランスワイン中心ではあったものの（ワイン先進国フランスでの白に対する認識は、イタリアでと比較にならないほど高い）、少なからず白のヴァーティカル・テイスティングが含まれていたことともあいまって、現在も継続して強まって来ているように見受けられます。

* 2007年8月のヴァーティカル・テイスティングには、前回も軽く触れたフィレンツェのエノガストロノミー関連専門ジャーナリスト、カルロ・マッキ Carlo Macchi も参加しており（なるほど、だからベルガッリオのガーヴィ「ミナイア」をマウリツィオと同様に4箱買い込んだんですね　笑）、彼も大変詳細なレポートを彼の主宰するワインサーフ Winesurf 上に発表しています。そのレポートの下方の画像をご覧いただくと、私の第二回目の報告に掲載しているマウリツィオ提供の画像と同じ時に撮影されたものであることが見て取れます。

* 極めておこがましいながら私個人の感じたままを書かせていただくと、ガーヴィ・ヴィンテージのヴァーティカルを初めて経験したあの晩から、もう熟成1、2年のガーヴィは、いいものであれば尚更、もったいな過ぎて抜栓出来なくなりました。決して誇張して言っているわけではありません。
　これまではガーヴィがいまひとつお気に召さなかったという方もいらっしゃるかも知れませんが、ひとたび熟成の進んだガーヴィをお試しになると、多分その評価も変わるのではないかと思います。私にとっては若いガーヴィも決して醜いアヒルの子ではないのですが、ヴィンテージを味わってみると、1歳や2歳のガーヴィがまだ「成鳥」であり得ないことは確かだと思われました。
　ですから、「ガーヴィは今ひとつ」という方々にこそ、いい生産者を選んで購入したガーヴィを3年以上寝かせてみて、是非試していただきたいものです。
　リゼルヴァが市場に出る2011年か2012年以降には価格も上昇するはずですので、今が買い時かも知れません。

* ガーヴィが踏み出そうとしている一歩は、既に小さな波及効果をもたらしています。
　アレッサンドリア県下で言えば、あの風光明媚なコッリ・トルトネーズィ Colli Tortonesi のワイン生産地帯でも、白としては土着品種ティモラッソ種の他、ガーヴィと同じコルテーゼ種もやはり栽培されているのですが、少ないながらも既に試験的にコルテーゼの熟成を進めている生産者はいて、かの格別のティモラッソで有名な生産者ヴァルテル・マッサ氏をして感じ入らせた今回のガーヴィ・ヴィンテージのテイスティングの結果が彼らにも伝わっていることもあり、現在一層信念を強く持ってその方向を進み続けているところなようです。
　コッリ・トルトネーズィという地域は、やはり近くにサリチェ・テルメ Salice Terme という温泉地を控え、火山性の土壌に恵まれています。そこでは例えば、アスティ県下のものが最上と巷で認識されているバルベーラの出来も、特徴である酸味を存分に保ちながらも非常に香り高くバランスも取れて上々であることから、白の品種についてもこれからが期待できそうです。

訳注：

*1　「第三アロマ（＝第三臭）」
一般には動物（皮革）臭、焦臭、スパイス香、エーテル臭など、長期熟成を経て初めて確認できるアロマのこと。

*2　「1960年代末にそれまでの白ワインへの通念を刷新したガーヴィ」
マウリツィオ談：
　ガーヴィという白ワインが広く認められる以前、イタリアの白ワインはほぼ赤ワインであるかのような醸造法で造られていた。それはつまり、破砕果汁は果皮や果梗（かこう）と一緒くたに発酵させられていたことを意味している。
　当時の白はとても濃い色を呈しており、初夏の暑さに出くわすと、簡単に酸化してしまったり、また発酵が始まってしまったり、味も香りも飛んでいかにも古びた味わいになってしまったりして、7月にもなると、そのほぼオレンジ色になった様子から「マルサラ酒化した」とか「マデイラ酒化した」などと定義されるような状態になってしまったものだった。
　そういうわけで生産者たち自身、そういった災難を回避するために、6月中に飲み切れるだけの量しか生産しない傾向にあったのだが、そこにガーヴィが、果皮や果梗を除去してから破砕されるぶどう、冷蔵装置付きのステンレス槽の中で温度管理されながらの発酵、澱引き（おりびき）、安定化などといった画期的な技術革新を携えて登場した。
　それはボディが軽めで色味も薄い黄色であり、フルーティーな香り、新鮮さ、持続性のある透明さを併せ持った白、つまりイタリアではかつて一度も飲まれたことのなかった白をもたらすことになった。
　今日ではこれらの技術は当たり前だと思われるものだが、当時のイタリアでは絶対的な新技術なのだった。

このガーヴィ・ヴィンテージ関係のシリーズには、この後もまだ続きがあるのですが（今回のこの報告も、まだ最終回ではなかったのです・・・長々とすみません　笑）、次回は今回のこの記事から少し日にちを空け、マウリツィオが初めて開催した、あの13年度分のガーヴィのヴァーティカル・テイスティングについての詳細な報告から重要なところをピックアップして掲載します。
一流のソムリエばかりが参加してまとめあげたテイスティング結果なので、ガーヴィのことを深く知りたい方にはきっと興味深いのではと思います。

これまで書いて来てみてつくづく思ったのは、たった一つの出来事でも、余すところなく人に伝えたいと思えば、全てを書き尽くすのにかなりの時間と労力がかかるんだな、ということです。

ガーヴィ・ヴィンテージのテイスティングとひと口に言っても、どうしてマウリツィオたちがそういったことをしようと思い立ったのか、なぜその必要があったのか、ガーヴィはいったい地元の人たちにとってどんなワインなのか、世間や地元の人たち、生産者たち自身の評価は正当だったのか、そしてガーヴィにはリゼルヴァを創るだけの価値があるのか、・・・そんな色々の一切を書かなければ、そのイベント一つに込められた主催者たちの思いや将来的な展望など、とてもじゃないけれど伝え切ることが出来ません。

私自身、長年親しんで来たガーヴィだけど、今回こうして色々書いてみるまでは、このワインについて知っているなどと言えるレベルではなかったことをよく自覚しました。

一方、次のブログ更新でお知らせしたいのは、この記事上で前回開催時の画像をお目に掛けているアレッサンドリア・トップ・ワイン Alessandria Top Wine（今年は来る3月1日（日）と2日（月）の二日間開催）についてです。

こちらの画像はその会場風景。

実質主義のマウリツィオらしい、生産者の出展コストは最小限でビジネス to ビジネス、つまり一般消費者よりもエノテーカや外食事業主（バー、ワインバー、レストラン、ホテル）に向けてのプロモーションを格段に強化した徹底的に「no frills（余分な飾り気なし）」のフェアなので、毎年アレッサンドリア県下の生産者たちがこぞって出展しています。
でも一般客の方々も日曜日は、入場してお好きなものをお好きなだけ試飲なさって楽しむことが出来ますよ。

どうぞお楽しみに！

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元々早飲みにはもったいなさ過ぎたガーヴィにリゼルヴァ新設の動き　5

2009-02-11T00:05:00.014+09:00

写真は、毎年マウリツィオが先頭に立って開催準備を進めているアレッサンドリア県下の生産者を集結させたワインフェアで、今年は3月1日（日 - 一般市民も入場可能）と2日（月 - 業者のみ）に開催の決まっている「アレッサンドリア・トップ・ワイン Alessandria Top Wine」が2008年1月に行った、フェア中に優秀賞を受賞したワインの試飲会の様子です。

前回、やっとテイスティングの時の様子や私自身の感想を書くに至りました。

以下、その他の参考情報について続けていきます。
（余談などもなかなか興味深いと思われます。）
長くなってしまって読み辛く申し訳ないのですが、内容をびっちり詰め込んで書かないと、いつまで経っても書き終わらないような気がするので・・・。

* まず、テイスティングに供されたガーヴィについて種明かしをしますと、ニコラ・ベルガッリオ Nicola Bergaglio という生産者のミナイア Minaia でした。
　つまり、私が参加させていただいたテイスティングに先立ち、ソムリエの精鋭たちだけを集結させて行われていた13年度のものを一堂に集めたヴァーティカル・テイスティングで供されたのと同じものでした。
　フローラルなベースからミネラリティーへ移行しつつも、市場に出回りたてのガーヴィを特徴づけて来たあの新鮮で完璧な酸味は、10年の年月を経てなお持続します。

* 第三回目で報告したトークショーのゲスト以外の、ホンさんや私が座っていた観客席側の試飲席にいた他の方々の中には、ミラノ在住のワイン・食関連のジャーナリストであるマルチェッロ・コロニーニ Marcello Coronini 、ピエモンテ州下のワイン生産者や組合からなる協会ヴィニャイオーリ・ピエモンテーズィ Vignaioli Piemontesi の技術関連部門ディレクターのダニエーレ・デッラヴァッレ Daniele Dellavalle 、ロンバルディーア州ソンドリオ在住でやはりワイン・食関連ジャーナリストのアッティリオ・スコッティ Attilio Scotti 、アレッサンドリアのミシェラン・ガイド掲載レストラン「イル・グラッポロ Il Grappolo」のシェフであるベッペ・サルディ Beppe Sardi 、アレッサンドリアの地方紙イル・ピッコロ Il Piccolo のジャーナリストであるエンリーコ・ソッツェッティ Enrico Sozzetti 、スローフード協会アレッサンドリアのアウグスト・ラーナ Augusto Lana 、ONAV（イタリアのワイン・テイスター協会）のルイージ・ベッルッチ Luigi Bellucci 、AIS のミケリーノ・イャンナッキーノ Michelino Iannacchino の各位、ほか生産・流通のエキスパート、特定ワインの保護とプロモーションに関わる団体関係者などがおられました。

* 前回（第四回目）でも触れた、最上のティモラッソ（ピエモンテ州の白の土着品種のひとつ）の生産者の一人であるヴァルテル・マッサ Walter Massa の述べた感想からもう一言紹介します。
「シワの何本かも出来たガーヴィには、最高の資質が具わっている！」

* 私が参加した昨年12月5日のヴァーティカル・テイスティングの後、12月20日頃には、スローフードの北モンッフェッラート地方の支部が地域のスローフード協会加盟レストラン（リストランテ・カヴァリエーリ・デル・モンフェッラート Ristorante Cavalieri del Monferrato 、シェフはピエーロ・アマロット Piero Amarotto）にて行った夕食会に、マウリツィオがガーヴィの町立カンティーナの2000年もののガーヴィを持ち込んで参加したところ、「ボトルに充填したてのようなフレッシュさを保ちつつも、この上ないミネラリティーに向かってエレガントに尽きる発展を遂げている」と再び大好評を博したとのこと。

* マウリツィオ談：
このすぐ上で紹介の2000年もののガーヴィが醸造された頃の町立カンティーナは、優秀なエノロゴ（醸造専門家）で、現在はクーネオ県下ランゲ地方の、バルバレスコの生産地ではありませんがその区域にほど近いネヴィッリエ Neviglie の町長であるロベルト・サロット Roberto Sarotto の指揮下で運営されていました。
サロット氏は、おそらくワインの熟成においては常にイタリアの先端を行ってきたランゲ地方の出身であるためか、ガーヴィに対しても「偏見」を持たず、町立カンティーナのディレクターであった当時からガーヴィは長期熟成に耐え得るワインであると信じ、常々そうマウリツィオに語っていました。
　そこでサロット氏とマウリツィオは町立カンティーナ貯蔵庫の一角に、ガーヴィの各ラベルごとに年度別のコーナーを作り、将来の記憶のため（今回のようにヴィンテージを出して来て試飲会を開いてみるアイデアは当時からあったのでしょう）にと、まとまった数のボトルを保管していました。
　サロット氏が、イタリア中のそういったカンティーナをダメにして来たような、ありがちな内部のいざこざでディレクターを辞職した時、ガーヴィのこのカンティーナを牛耳っていた地元生産者幹部たちが最初にやったことは、サロット氏が大切に取っていたあの素晴らしい歴史的保有物を、単なる倉庫の残り物として売りさばいてしまうことだったといいます。
　つまり、ガーヴィはそのくらい、まずは地元生産者たちから過小評価され続けて来たワインだったのです。

* 今回のテイスティングには参加していない、私が個人的に知る経験豊かなロマーニャ地方出身ソムリエの談話：
「これまでに通常よりも熟成の進んだガーヴィを試飲する機会はありましたが、その時の感想としては、見方によってはライン地方のリースリングや、確かにガルガーネガ、それも特にガンベッラーラ Gambellara のものを彷彿とさせるような味わいがありました。これらのワインの共通点はその味わいの中の際立ったミネラリティーやハイドロカーボン（炭化水素）系芳香であり、ソアーヴェ地方やガンベッラーラ地方はともに火山性土壌を持つという点でも共通していますね。」
　私がこれを受けて彼に次のように補足：
「南モンフェッラート地方も火山地方のようなものなんですよ。近くにはアックイ・テルメがありますが、そこはローマ時代の昔からの温泉保養地であり、市の旧市街中心部にも「ボッレンテ Bollente（沸騰する、非常に熱い、などの意）」と呼ばれる温泉水を引いた噴水があります。本当に熱くて、触れるとやけどしますよ。」
　すると、彼は納得して「それならいい酸味やミネラリティー、長期熟成への適性があるのもわかるね」と言っていました。

* さらに、あのソアーヴェのガルガネーガのようだった2005年ものについてのマウリツィオの解説：
「2005年のニコラ・ベルガッリオのミナイアは本当に格別で、確かにその香りは他のアンナータ（年度）のものと一線を画す例外的なもの。トラミナーに似ているとは思わないが（参加者の中にはトラミナーみたいだと言っていた方もあったので）、あの年に収穫したぶどうがワインにいつもとは変わった性格や品質的により高いものを与えたのは確かで、アカシアの花やホワイト・フルーツからオレンジの花、シトロン、より香り高いフルーツへと移り変わる香りが具わっていると思う。生産者ベルガッリオは、これが醸造時に通常より少し長いスキンコンタクトを経ていることにもよっているのでは、と言っていたが、彼自身（口数の多い人ではなく、専ら畑とカンティーナで時間を過ごすことを愛する）も本当のところはわからず、それ以上は説明できかねる模様。」

* マウリツィオ談：
「ある有名で大変稼ぎの良い（ただしぶどう畑の泥土よりも専ら化学の方に注意の傾いた）エノロゴ（ワイン醸造専門家）が、このベルガッリオの造るガーヴィのあまりの香り高さに『他品種のぶどう破砕液で割っているのではないか』との疑念を巻き起こしたことがあったが、保健所や税務署の査察局の成分検査、分析、立ち入り検査などの調査の結果、まったくの言いがかりであったことが判明した。
　ベルガッリオは地元で僕が知る中でも最も真面目な部類に入る本当の昔ながらのぶどう農家なので、僕にはベルガッリオの潔白は最初からわかっていた。
　ベルガッリオは、来る年も来る年も生産するワインの全てをいとも簡単に売り切ってしまう生産者であり、商工会議所の農業部門に登録した時からぶどうの栽培法もワインの醸造法も全く変えていない。この「ノー・オーク（バリック不使用）」のワインは、町のエノテカでは10ユーロにも満たない値で売られている。買えるだけ買い込むことができれば最高だ。僕はうちのために4ケース買ったし、ワイン専門のウェブ・ジャーナル、ワインサーフ Winesurf のカルロ・マッキ Carlo Macchi も同様にしていたよ。」

* 今回のテイスティングでは、例の10年度分のガーヴィのヴァーティカル・テイスティング終了後、三つのパラレル・テイスティングも行いました。つまり、ある同一年度の異なった生産者のガーヴィを飲み較べるテイスティングです。
　これもまた、生産者（畑の立地が少し違うだけでもまたワインの個性が全く違って来ます）によって同一品種のワインがこうも違うものか、ということを認識するいい機会であり、また今回は2007年もの、2001年もの、1998年もの、と年度も遡って試飲したのです。
　パラレルで飲み較べられた二つのワインは、ガーヴィの町の生産者ラ・ジュスティニアーナ La Giustiniana のモンテッソーラ Montessora とノーヴィ・リーグレ市の生産者イル・サウリーノ Il Saulino でした。まったく違った個性を持っているので、どちらが良いとは言えません。どちらもそれぞれに極めてエレガントでした。
　ラ・ジュスティニアーナの2007年ものはこれからの熟成が楽しみな出来で、ガーヴィの町の土壌よりもいっそう赤粘土質の際立ったノーヴィ・リーグレの畑出身のイル・サウリーノは、その土壌のポテンシャリティーをよく表現し、1998年ものの味わいも依然として頂点を保つという、年月をものともしない頑健なガーヴィを見せてくれました。
　マウリツィオがこのパラレル・テイスティングで最も驚かされたのが、このイル・サウリーノの完全な保存度でした。この生産者は毎年、他の生産者の標準と較べて収穫も醸造も常に前倒しで、マウリツィオは常々そのワインのボディも少々軽めだと思っていたために、10年熟成のものが持つ「よる歳」をまったく感じさせないエレガントさに圧倒されたのだそうです。

* 熟成の進んだガーヴィのお料理との組み合わせについて、マウリツィオ談：
「ガーヴィも生産者や年度によってそれなりにかなり個性が違い、ボトルひとつひとつがそれぞれの持ち味を持っているので、単一のスタンダードが存在するわけではない。無難なところではピエモンテ名物のアニョロッティ（南モンフェッラートではラヴィオリと呼ぶ場合も多い）や「トマト不使用」のほぐしたサルシッチャ（腸詰め肉）やきのこ類のソースであえたパスタ類、白トリュフだけをふんだんにスライスしたタイヤリン tajarin（卵入りの細い手打ち麺）、あるいはセコンドと合わせるなら子鹿のオーブン焼きや、やはりトマトなしでオリーブと煮合わせたタラのアックイ風、といったところか。
　しかし、絶妙に熟成されたガーヴィの本望としては、フランスの最高の白を飲む時と同じように、ちょっと熟成が進んでたんぱく質が分解され、クリーミーになったヤギのチーズと合わせてもらいたいところなのではないだろうか。
　僕がガーヴィの生産者組合にいた頃は、ロッカヴェラーノ産でイタリア初のDOP指定になったあの偉大なヤギ乳チーズ、ロビオーラの生産者組合（こちらの記事の文末の訳注*7参照）と姉妹関係を結んだくらいだよ。」

* 12月5日のテイスティングのイベントとしての成功度については、私の仕事上のパートナー、アレッサンドラも話に聞いて、なかなかいい所感を持ったようで、以下のように話していました。「参加者レベル」についての箇所は、私のことは考慮せずに言っていると思いますが。
「参加者のレベルが高いのは誰の目にも明白で、参加することでそこそこの知識も付くタイプのイベントだったことがわかる。私が時間的に可能な時に自分で探して参加するイベントも、単なる製品の展示会ではなく、そういった自分の知識を向上させるためのイベントだから。」
　これに対し、マウリツィオはこのように応じていました。
「あの晩については、それはまことにそのものズバリの評だと思う。司会を務めてくれたパオリーニも、『参加した人にとっては忘れられないイベントになったね』と、彼自身とても楽しんでいたことを打ち明けてくれた。残念だったのは、ナディアがビデオ収録を頼めるほどの予算がなかったこと。あの晩のビデオがあったら良かっただろうにと思う。
　僕自身、これまでワインのマスターたちや、今回ゲストで来ていた、ワインについての造詣も深いアルマンド・テスタ・グループのエウジェニオ・ボーナのような企業コミュニケーションの専門家（ラヴァッツァ -- イタリア最大のコーヒーメーカー -- やランチャ -- 自動車 -- のマーケティングを手がけて来た）からも、本当に沢山のことを学んで来た。彼のような人は、ワイン生産者にはラヴァッツァやランチャみたいなキャンペーンを張る力がないことをちゃんと理解しているからね。」

* そのエウジェニオ・ボーナはテイスティング後のコメントのひとつとして、ガーヴィのマーケティングについて以下のように話していました。
「ガーヴィというワインの品質にまつわる情報とその本当の資質との間にはまだギャップがあり、それについてはガーヴィの生産者自身が最も悩んでいることと思います。なぜなら、このあまり早飲みされるにはもったいない白の非凡なポテンシャリティーについてのコミュニケーションのための強力な行動は、本来彼ら自身から起こされなければならないものであるにも関わらず、その意欲がそがれる形になっているからです。」

* これに対してテイスティングをオーガナイズしたナディアは以下のように言っていました。
「生産者たちは、ガーヴィの取るべき道がこれであるということを、もしもうひとつの事実を知ればおそらくもっとよく理解出来るのではないでしょうか。その事実とはつまり、古いアンナータ（年度）は新しいアンナータよりも高い値段で提案することが出来る、ということです。今日の状況はと言えばその全くの逆ですからね。」

* ちなみにマウリツィオは、ガーヴィ生産者組合の初代ディレクターであったからというだけではなく、地域で仕事をするのをやめてからも、生産者自身や組合よりもずっとガーヴィのことを気に掛け、常にガーヴィのことを伝えようとして来たことから、地元では Mr. ガーヴィとあだ名されているとのこと。

（次回に続く）

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元々早飲みにはもったいなさ過ぎたガーヴィにリゼルヴァ新設の動き　4

2009-02-09T08:59:00.012+09:00

写真はテイスティング中の様子（イベントのプレスからいただきました）。
前列にいる東洋人女性二人のうち、左は韓国のワイン専門誌 Wine Review の在イタリア特派員ホン・ミユンさん、右は私です。
ホンさんはパリ育ちの才媛で、試飲しながらイタリア語でつぶやかれることや、後でマイクが回って来てコメントされた時の内容などを聞いていて、職務にふさわしい正真正銘のベテランでいらっしゃることがよくわかりました。非常に立派な業界人です。
そのホンさんの写真を撮るなら意味がありますが、同じ極東出身だからということなのか席が隣同士だったので、どうしても私も一緒にパシャパシャ撮られてしまい・・・。
その間中、こんなところに座っていていいのかと思わせられていました。
後列の左から二人目に写っている黒いジャケットに黄色いシャツの男性は、ピエモンテ州アレッサンドリア県下トルトーナ周辺に生産者の多い、やはり白のピエモンテ土着品種「ティモラッソ Timorasso」の中でも最も評価の高いものの一つを醸造していることで（地元のみならず）有名なヴァルテル・マッサ Walter Massa です。

会場は以前も書いた通りノーヴィ・リーグレにあるサイクリング関連の博物館なので、写真の遠景には、自転車の実物や模型が数多く写り込んでいます。

前回の分に、トークショーの後、テイスティングに入る前に行われたゲストへの「偉大なピエモンテ人」賞授与が行われた時の画像を追加してありますので、よろしければご覧下さい。

以下、続きです。
長く掛かりましたけど、やっと佳境に入ります（笑）。

*

試飲席のひとつひとつには、テイスティングするワインの数だけ（＝10個）のグラス、（もう少しましな呼び名があったような気もするのですが・・・どなたか教えていただけると有り難いです　苦笑　→）吐き壷、ミネラルウォーターのボトルと筆記用具が置かれており、正装したソムリエが数人、席の間を巡回し、ラベルをボトルごと覆った（つまりボトルの形すらわからない）ある生産者のガーヴィの2007年ものから注いでいくのですが、それに先だってグラスに残った洗剤（場合によっては重曹などを使う場合もあります）の臭いや味を消すため、まずは一つ目のグラスに軽く注いでくれるので、それを用いて10個全部のグラスをすすぎます。

わかりにくいですが、手前の一番左に写っている男性の頭のすぐ上に見えるベージュ色の長方形が、ボトルを覆っている紙製の筒です。
近くで見ると細かな蛇腹のような表面処理が施された柔らかめの紙で出来ており、ワインを注ぐ時に邪魔にならない程度に上部で折り返してあるところから5cmくらいボトルの首がのぞいています。
カプセル（ボトルの首にぴっちり巻いてあるプラスチック素材のシート）ははずされていませんね。
ガーヴィの業界人のベテランだと、カプセルの色を見ただけでどこのどのワインか当ててしまうのではないかとも思いますが、この日は観客席側試飲席にはガーヴィの人はいませんでした。

ステージ側ではマウリツィオがテイスティングしていましたが、彼は主催者側なので最初から知った上で、これまでそのワインを飲んで来てどうだったかなどを思い出し、それと今回味わった感じを比較などしながら楽しんでいたのだろうと思います。
ただマウリツィオは、外部から来て初めてこういったヴァーティカル・テイスティングをした人々のためには、ガーヴィの生産者（テイスティングに使われたワインのメーカー以外の）が一緒にテイスティングし、その感想を聞かせてあげられれば本当はもっと面白かっただろうと言っていました。

全員が全てのグラスをすすぐ作業を終えたところで、2007年ものからテイスティング。
市場に出回っている最も若いものだったので、昔から慣れ親しんでいるガーヴィそのままの味わいです。
2006年ものに移ると、第二回目の報告の中で触れていたような「格上の白とガーヴィを較べた時に気になる平板さ」にメリハリが加わっているのが、少しではあってもはっきりと感じ取れました。

このように初めてのガーヴィ・ヴィンテージの試飲を進めていくに連れて、想像だにしなかった驚きに次ぐ驚きに見舞われていきました。

何に驚いたかというと：

* まず、保存の良さ。教えていただいたのはもちろん後でですが、試飲したワインのコルク栓は天然の一体ものでなく、細かいコルク片を樹脂をつなぎに成形して再生したものでした。中には残念ながらコルク臭のあるものがありましたが（2004年もの）、それ以外は1998年のものまで保存状態は完璧でした（栓が天然の一体ものならどんなに素晴らしい味わいだったかと思いました）。

* 熟成3年目のもの以降、古くなるごとに年度によって個性がガラリと変わり、まず、同一生産者のものどころかガーヴィでない、もっと格上の他の白ではないかと思わせるものがあるのに気付かされます。
　私が感じたところでは、やはり（ソルジェンテ・デル・ヴィーノのコラムのひとつでラ・ストッパのジュリオ・アルマーニの言っていたことにも通じます）アンナータ（年）によって全く個性が違うので、熟成年数が多ければそれより若いものより質が良くて当たり前であるとも言えないのですが、ひとつの目処として熟成3年を経過する頃から目を見張るような「あでやかな」変貌を見せ始めるようでした。

* 神々しいまでの熟成に達していたのは2000年、1999年のものあたり。2000年ものは上述のヴァルテル・マッサ氏も、完全に脱帽といった面持ちで大絶賛。ちょっとセンセーショナルな表現だったのでここには直訳は書けないんですが（笑）、意訳すれば「究極のエクスタシー」とでもいった感じかと思います。
　言った人が人だけに、これまでは「ガーヴィ・ヴィンテージ」と聞いて鼻で笑うような反応を見せていた人々の多くも「せめて試飲はしてみなくてはならないかも知れない」と感じ、これからは意識的にその機会を作ろうとするのではないかと思われますし、そういった意味でこれから数年後のイタリアでのガーヴィについての認識がどうなっているか、非常に楽しみになって来ました。

* 頂点は2000年から1999年に迎えていたとしても、1998年ものもなかなかどうして、まだ「虫の息」といった状態ではなく、まだあと数年は心置きなく楽しめるであろう様子でした。

・・・そういったところでしょうか。

なお、私が個人的に最も打たれた点は、2005年ものがまるでソアーヴェ（ガルガーネガ種100%、あるいはガルガーネガ80%にシャルドネ20%くらいな感じ）の「上もの」のようだったことです。
昨年7月に Anselmi 社のソアーヴェを色々飲み較べた時の味わいを憶えていたのですが、このテイスティングに使用されたワインの2005年ものは、私にはそれらのソアーヴェ（当時書いていたように極め付きの「上もの」だった）のひとつふたつと少なからず特徴を共有していると感じられました。
（ただし、これは当然生産者ごと、アンナータ（年度）ごとに変化するものですので、あくまで2005年のこのガーヴィに固有の特徴であったものと思います。）

（次回に続く）

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バレンタイン・デーにブラケット・ダックイDOCGで乾杯

2009-02-06T13:00:00.002+09:00

ジャーナリストでイベント・コーディネイトも手がけているアレッサンドリアのナディア・ビアンカートから届いたイベントのお知らせです。

アレッサンドリア県南部のアックイ・テルメ Acqui Terme 市にはピエモンテ州立エノテーカのひとつがあります。
正式名称は Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino（州立エノテーカ「アックイ・テルメとワイン」）。
このエノテーカが JRE（=ジューヌ・レストラテュール・デロープ Jeunes Restaurateurs D'Europe、ヨーロッパの若手レストラン・オーナー協会のひとつで、大変プレステージの高いもの --- かなり高額な入会金及び会費が必要とされるもので、高級レストランのオーナーしか入会できません）と共同で今年2009年のバレンタイン・デーに地域のデザート用のDOCGワインとして有名なブラケット・ダックイ Brachetto d'Acqui（略して「アスティDOCG」と呼ばれることの多いモスカート・ダスティDOCG同様、こちらもアックイDOCGが略称となっています）のキャンペーンを行うことになりました。

以下、プレスリリースの和訳です。

（2009年2月7日追記：上掲の広告のコピーを訳しておきますね。
『バレンタイン・デーは薔薇の香り。この一年で最も甘い日、愛し合う人々はブラケット・ダックイDOCGで乾杯を。』
　確かにそんなシチュエーションがとても似合う、ロマンチックな甘さのブラケットです。）

*

バレンタイン・デーにはイタリア全土でアックイDOCGで乾杯
エノテーカ・レジョナーレ・アックイ・テルメ・エ・ヴィーノ：
このイベントを以て2009年の素晴らしいスケジュールを発表

エノテーカ・レジョナーレ・アックイ・テルメ・エ・ヴィーノは2009年も、アックイ周辺及びピエモンテ州全土の特産品のプロモーションにおけるひとつの基点となるでしょう。
この新しい一年のために、既に多くのイベントの開催が決定しており、そのいくつかは昨年に行われた最上のプロモーション活動が結実して生まれたものです。2008年、ミケーラ・マレンコ Michela Marenco の率いるこのエノテーカはプレミオ・ベーヴィアックイ・インターナショナル（*1）を JRE（ジューヌ・レストラテュール・デロープ）に贈り、後者はただちにブラケット・ダックイDOCGとの協同関係を結びました。2月14日のバレンタイン・デーには、イタリア全土の JRE 加盟レストランで恋人たちがこのアックイ産の香り高いワインで乾杯することになります。

それと同時にエノテーカは、2月14日から17日まで開催されるリミニのイタリアのエノガストロノミー業界の重要な見本市である MIA - Mostra Internazionale dell'alimentazione（国際食品見本市）に参加する予定となっています。ストラーダ・デル・ヴィーノ・アルト・モンフェッラート（*2）と共同の出展スペースは「モンフェッラートのワインと味覚 Vini e Sapori del Monferrato」と命名され、見本市会場の「ディヴィーノ・ラウンジ DiVino Lounge」と呼ばれるコーナーの中で訪れることが出来ます。

エノテーカの活動を間近に見ている人々はこの年の始めの時期を、2008年度には参加登録した153のメーカーから460本ものワインの出品を記録したアックイ・テルメ市のワイン醸造コンクールと関係付けるのではないでしょうか。
エノテーカの運営委員会は2009年度においては、ピエモンテ州産のDOC及びDOCGワインのための第29回目のコンクールの実施月日をずらすことを検討しました。ワインのサンプルの選定は4月中旬に行われ、選定されたワインのテイスティングと賞の授与はアックイ・テルメ市にて5月23日に予定されています。

「メーカー側により適切な熟成度に達したワインを出品するチャンスを与えて、ほぼ40年前からこの賞の審査委員会の下す判断に日々の仕事の生んだ果実をゆだねて来た生産者たちの期待に添うために、サンプル送付期日を例年より遅らせるのが望ましいと考えたのです」（*3）

エノテーカの営む事業がいかに生産現場やエノテーカ自体を支える関連団体によって評価されているかを強調するマレンコ会長はこのように明言しています。

「2008年には事実、満足のゆく多くの成果を得ることができました。ワイン醸造コンクールの上々の結果やベーヴィアックイ・インターナショナル賞が授与されたラ・ヴィア・デッラックイ（*4）はエノテーカのイメージと事業を一層確立したその中の二つのイベントに過ぎません。
　それらには、11月21日から23日まで開催され、エノガストロノミー業界の100社を超える業者たちがエクス・カイマーノ展示場（*5）内部に、フィレット・バチャート（*6）からロビオーラ・ディ・ロッカヴェラーノ（*7）、そしてトッローネやアマレッティなどの菓子類や、当然モンフェッラート地方のDOC及びDOCGワインに至るまで、地元最高の特産品を展示することを可能にしたアックイ・エ・サポーリ（*8）の素晴らしい成果も付け加える必要があります。
　エノテーカはデュッセルドルフのプロヴァイン（*9）やロンドンのロンドン・ワイン・フェア（*10）のような多くの国際的な催事や、イタリアではヴェローナの Vinitaly（*11）やスポレートのヴィーニ・ネル・モンド（*12）、トリノのサローネ・デル・グスト（*13）、そしてまた地元でのフェスタ・デッレ・フェステ（*14）、ショー・デル・ヴィーノ（*15）やドルチェット・エ・ドルチェット（*16）などにおいて、その価値を際立たせたのです。」

これらの催事の多くは2009年も開催予定で、3月29日から31日までの ProWein を皮切りに Vinitaly 、そしてその他のイベントへと続いていき、その中でも地元のものについては、今年もまたピエモンテ州、アレッサンドリア県、アックイ・テルメ市の他、エノテーカが2008年に初めてテンコ賞（*17）を共催した時の開催者側諸団体、アックイの温泉保養施設、丘陵地帯の自治組織、ホテル・レストラン学校、アックイ・テルメのプロ・ローコ Pro Loco（地域観光・文化振興協会）、そして AIS （イタリアソムリエ協会）、Onav（イタリアのワインテイスター組織）、アッソチアツィオーネ・ドンネ・デル・ヴィーノ Associazione Donne del Vino（女性ワイン生産者協会）などとのコラボレーションで開催されます。

今年の後半についても、ブラケット・ダックイDOCGに捧げられ、各種ショー、試飲会や多くのアトラクションを伴う8月のラ・ヴィア・デッラックイとベーヴィアックイ・インターナショナル賞、そして9月12日と13日には市、プロ・ローコとの共催でのフェスタ・デッレ・フェステとショー・デル・ヴィーノへの参加など、過去数年にわたってエノテーカと地域に多大な栄誉を与えて来ている催事が予定されています。

年末にはエノテーカは再び、第5回「アックイ・エ・サポーリ - ピエモンテ州主催トリュフ見本市」の開催準備に追われることになります。一部ヴァッレ・ダオスタ州、リグーリア州、ロンバルディーア州、エミリア・ロマーニャ州からの厳選品も迎えたピエモンテの特産品の展示会であるこの催しは、11月20日（金）から22日（日）まで開催されます。

「パラッツォ・ロベッリーニ（*18）にあるこのアックイ・テルメの素晴らしいカンティーナは、これらのプログラム全てにおいて、アレクサラ（*19）やアックイ・テルメの旅行案内センター、旅行代理店とのコラボレーションによって外国人派遣団や団体旅行者のため、また各種展覧会や会議のため、そして取り分けアックイ・テルメ市とのコラボレーションによって、我々の全国レベルでのお国自慢となっている市の文学賞「アックイ・ストーリア賞」（*20）や「アックイ・アンビエンテ賞」（*21）の機会に開放されています」とマレンコ会長は結びました。

ベーヴィアックイ・インターナショナル賞　授与風景

訳注とリンク

*1　プレミオ・ベーヴィアックイ・インターナショナル = Premio BeviAcqui International：
エノテーカ・レジョナーレ・アックイ・テルメ・エ・ヴィーノが創設した国際的な賞で、正式名称は Premio Acqui Terme e Vino BeviAcqui International（アックイ・テルメとワインのベーヴィアックイ・インターナショナル賞）。ローマ時代の昔から温泉保養地であり続けて来たアックイ・テルメのその温泉と特産品であるワインの持つ特上のクオリティとイメージを際立たせるプロモーションのために創設され、世界のエノガストロノミー業界にその名声の届いている地元出身の人物や団体に授与されます。

*2　ストラーダ・デル・ヴィーノ・デッラルト・モンフェッラート = Strada del Vino dell’Alto Monferrato：
「南モンフェッラート・ワインの道」 - アックイ・テルメ市も含んだ同地域のワインの振興団体。

*3　「メーカー側により適切な熟成度に達したワインを出品するチャンスを与えて、ほぼ40年前からこの賞の審査委員会の下す判断に日々の仕事の生んだ果実をゆだねて来た生産者たちの期待に添うために、サンプル送付期日を例年より遅らせるのが望ましいと考えたのです」
2008年は春夏に降雨が長期間にわたって続いて気温の上昇も遅く、ぶどうの成熟と収穫期が例年よりずっと遅れたための措置であると思われます。

*4　ラ・ヴィア・デッラックイ = La Via dell'Acqui（「アックイの道」の意）
毎年8月下旬から9月初めにかけてアックイ・テルメ市で開催される文化とワインの祭典。その期間中にベーヴィアックイ・インターナショナル賞の授与が行われます。

*5　エクス・カイマーノ展示場 = Ex Caimano
アックイ・テルメに本社と工場があった、かつてのイタリア有数のナイフのメーカー。
特に60年代から70年代にかけては、イタリアにカイマーノのナイフのセットのひとつも持たない家庭はなかったのではないか、とはアックイ・テルメとほど近いノーヴィ・リーグレ出身のマウリツィオ・ファーヴァの証言です。
不況と東欧圏やアジアの安価な製品群の台頭によって閉鎖を余儀なくされましたが、アックイ・テルメの市によってその建造物跡が保存・改築され、現在は展示・催事会場として利用されています。

*6　フィレット・バチャート = filetto baciato
粗いミンチにして下味を付けた豚肉と豚の脂（約25%）を豚の腸の上に広げ、あらかじめ一週間ほど塩と香味に漬けておいた豚のフィレ肉をのせて、フィレ肉がミンチの中心に包まれるように巻いてサラミを作る要領で縛って熟成させたもの。デリケートな味わいで南モンフェッラート地方の人々に大変好まれて来た食肉加工品です。ネーミングが素敵ですね。

*7　ロビオーラ・ディ・ロッカヴェラーノ = Robiola di Roccaverano
アスティ県のほぼ南端の高い丘陵地帯の頂に位置するロッカヴェラーノ Roccaverano の村とその周辺名産のDOPチーズ。羊乳、ヤギ乳、牛乳、あるいは羊乳と牛乳を混合したものを材料とし、生産後約一週間で食べごろとなります。地元では最高7、8年まで熟成させたものも好まれていますが、数は少なく、貴重品の類いになります。アレッサンドリア県のやはり南部に位置するアックイ・テルメやノーヴィ・リーグレからは比較的近いので、その地域の人々からも古くから親しまれて来ました。

*8　アックイ・エ・サポーリ = Acqui & Sapori
毎年11月下旬に行われるメルカート形式の地元特産品フェア。

*9　プロヴァイン = ProWein
デュッセルドルフで毎年3月に行われるワインと蒸留酒の国際見本市。

*10　ロンドン・ワイン・フェア London Wine Fair
ロンドンで毎年5月に行われるワインの国際見本市（業者対象）。

*11　Vinitaly
ヴェローナで4月上旬に開催される、現時点ではイタリア最大のワイン見本市。その内容の充実度や出展のコストパフォーマンスについては生産者たちの間では賛否両論で、Vinitaly 期間中にやはりヴェローナ近郊であえて開催される Vinitaly へのアンチテーゼ的な小規模のインディーなフェアが三つほどあります（ヴィッラ・ファヴォリータ Villa Favorita、カ・スカピン Ca' Scapin 他）。今後も増えそうです。

*12　ヴィーニ・ネル・モンド = Vini nel Mondo
ラツィオ州の町スポレートで毎年5月末に行われる町の祭典の一端として開催されるワインフェア。参加ワイナリー約250社。

*13　サローネ・デル・グスト = Salone del Gusto
ご存知、トリノで隔年10月下旬に行われるスローフードの食の祭典。
前回2008年度の詳細をこちらに色々取り上げています。

*14　フェスタ・デッレ・フェステ = Festa delle Feste
アックイ・テルメ市の旧市街の歩行者天国にて毎年9月中旬の二日間にわたって行われる「ショー・デル・ヴィーノ」や特産品の展示即売を伴う文化・民俗イベント。

*15　ショー・デル・ヴィーノ = Show del Vino
上述のフェスタ・デッレ・フェステ期間中に行われるワイン展示即売イベント。

*16　ドルチェット・エ・ドルチェット = Dolcetto & Dolcetto
ピエモンテの最高級赤ワイン、トリュフ祭、高度なガストロノミーなどで有名なクーネオ県アルバ市近郊のグリンツァーネ・カヴール Grinzane Cavour の城の中にある、やはりピエモンテ州立のエノテーカで毎年9月上旬に行われるドルチェットを主人公としたワインフェア。

*17　テンコ賞 = Premio Tenco
1967年に29歳で夭折したシンガー・ソングライターのルイージ・テンコ Luigi Tenco を記念して創設された賞。授与の対象は世界中で最も芸術性の高い作品を生み出して来たシンガー・ソングライター。

*18　パラッツォ・ロベッリーニ = Palazzo Robellini
「建築家ジョヴァンニ・アントニオ・ロベッリーニによる1500年代末の建築物で、18世紀にダーニャ・サビーナ家により大階段と宮廷風広間が増築された。今日は市の文化評議会オフィスや展示ホールの他、旅行者たちがブラケット・ダックイDOCGをメインにピエモンテ州下の全てのワインを味わうことの出来る州立エノテーカも併設している。詩人ジョズエ・カルドゥッチに愛され、「歓喜の城とぶどう畑、アレラーモの地」と詠われたこの地域は伝統の豊かな料理とともに、9点ものDOCワインと3点のDOCGワインを提供している」
（出典はこちら）
所在地：p.za Levi, 12 - Acqui Terme - 15011 AL
tel. 0144/322142
fax. 0144/326520

*19　アレクサラ = Alexala
アレッサンドリア県の観光協会。

*20　アックイ・ストーリア賞 = Premio Acqui Storia
「1943年シチリア島チェファロニアでドイツ軍によって殺戮されたアックイ分隊の兵士たちを記憶するために創設された賞で、歴史上の事件について取り分け衆知を広めた著述と科学的に検証した著述にそれぞれ一つずつの賞が授与される他、生涯を通じて同様の著述活動を行った功労者に対し特別賞「テスティモーネ・デル・テンポ Testimone del Tempo（「時の証人」の意）」が贈られる。」（上記リンク先より抄訳）

*21　アックイ・アンビエンテ賞 = Premio Acqui Ambiente
環境破壊、環境の維持・保全などに関わる秀逸な著述作品に対して贈られる。

ナディア・ビアンカートのオフィスHP
S.H.E. Nadia Biancato Comunica

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夢と仕事、それらが繋がった温もり、そして実り

2009-02-04T06:36:00.007+09:00

・・・といったようなことに、つい思いを馳せてしまうような記事を見かけました。

【「甘くコクある」埼玉の在来大豆好評、亡き県職員の夢叶う】
（読売新聞　2009年2月3日18時15分）

「昔から食されてきていた地域（埼玉県）の財産を絶やさないため、世に出したい。」
そういったひとつの「夢」を持ち、生産性の悪さから栽培農家が急減していた地元の在来大豆を絶やさないために、何と30年以上もの年月を掛けて豆を収集、保存して来た埼玉県の農林総合研究センターの職員の方の悲願がようやく実り、その生産量がわずかずつ増え、加工品の開発も続々進行中であるという話です。

その職員の方は渡辺さんとおっしゃり、残念ながら一昨年（2007年）に故人となってしまわれたのですが、実のなる高さや実の大きさがバラバラで、収穫に手がかかり、その生産性の悪さから、味噌や豆腐がスーパーなどで手軽に手に入るようになった高度成長期ごろから自家栽培する農家が減っていた在来大豆の将来を案じ、休日に農地や直売所に足を運んでは豆を集め、大豆の種の働きを保つため、3年ごとに栽培、収穫する作業を繰り返して冷蔵庫で保管するという、気の遠くなるような地道な作業を継続しておられました。
最終的には収集された大豆は28種にも上っていたといいます。

2005年には渡辺さんの提案でようやく在来大豆の商品化プロジェクトが開始され、成分や食味の分析に着手されていましたが、2年後に渡辺さんは59歳の若さで他界。
その5ヶ月後に行田地方の青大豆「行田在来」を使った豆腐が、そしてほどなく別の2種の在来大豆を原料とした豆腐や味噌も地域を中心に発売されました（豆腐の画像はこちら）。
「甘くてコクがある」「えぐみがあって個性的な味」「青みがあってさわやかな甘み」と豆腐業者や消費者から大好評を博して4種目の製品化も決まり、今年は作付面積と生産量も2割増を目指し、将来的には全国に販売網を広げる計画だそうです。
（問い合わせは埼玉県農林総合研究センター　tel. 048-536-6034）

実需者と生産者連携による特色ある豆腐の開発と大豆生産
（埼玉県農林総合研究センターHPより）

感想：

「地域の財産」という観念を（30年前からそう名付けていらっしゃったかは脇へ置いても）いち早く意識なさったその先見の明もさることながら、30年という年月を通して休日を返上して28種もの在来大豆を収集のみならず、保存目的で栽培、収穫を継続して来られたという偉業。
健康と命をけずって続けておられたのではないか・・・とも思うのですが、地元の自然、土地の人々やその歴史、食習慣と切っても切れないものだった在来種の作物への本当の愛着と、職業上の任務へのコンスタントな情熱がなければ出来なかったことですね。
ご健康であり続けていらっしゃったなら、きっと今も在来大豆のために尽力を続けておられたことでしょう。
30年という年月も大変なものですが、30年に留まらない真のライフワークだった・・・。
すごいことです。

往時は生活が掛かっていて不本意ながらも在来大豆の栽培から撤退しなければならなかった自営農の方々のところでも、世代が交代した今またその栽培に復帰され、こうして地域の人々が昔の食材とその味覚のある食生活を取り戻されつつあることは素晴らしいですね。
これは食だけの問題ではなく、地域の人々のアイデンティティーに深く関わってくる問題でもあると思います。

郷土愛の強いことで知られるイタリア人的な考え方なら、渡辺さんの名を冠した賞を創設し、全国から類似のプロジェクトで在来種が復活させられた例を募って一層の地域振興に繋げたい・・・そんな風に動こうとするかも知れません。

関連記事
【「借金なし」大豆まいて「福は内」】
（朝日新聞　2009年1月23日8時4分）

*読売新聞特集ぐるめ --- なかなかいい記事が読めます。

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元々早飲みにはもったいなさ過ぎたガーヴィにリゼルヴァ新設の動き　3

2009-02-02T16:52:00.013+09:00

2008年12月5日のガーヴィ・ヴィンテージ10年度分のヴァーティカル・テイスティングのステージ上で試飲を行う賓客たち。
マウリツィオ・ファーヴァは左から二番目です。
一番左のブラウン系ジャケットに黒いシャツ姿の男性は、2008年度の最優秀エノロゴとしてヴェロネッリ賞を受賞したダンテ・スカッリオーネ氏。

もう2月になってしまいましたね。
1月の半ば過ぎに罹ったインフルエンザの後、溜まった仕事をさばく傍らじっくり準備していたためにすっかり遅くなりましたが、前回の続きです。

*

今回2008年12月5日（金）の晩に行われた10年度分のガーヴィ・ヴィンテージのヴァーティカル・テイスティングは、ノーヴィ・リーグレの町（初回記事を参照）で毎年開催され、昨2008年には第13回目を迎えた「ドルチ・テッレ DolciTerre」という地元特産品の祭典のオープニングとして行われたもので、ガーヴィがDOCGワインとなって10周年となるのを記念して、「ガーヴィ、ピエモンテの名酒へ仲間入り」というタイトルでノーヴィ・リーグレの町とガーヴィの生産者組合とのコラボで主催されました。

イタリア最高の食とワインのジャーナリストの活動に敬意を表して贈られるヴェロネッリ賞を受賞し、ワインのエキスパートかつコミュニケーターとして名高く、2000年以降はロサンゼルスの「Los Angeles International Wine & Spirits Competition（前Wines of the World Competition）」の審査員を務めているアントニオ・パオリーニ Antonio Paolini を司会者として迎え、執り行われた記念式典の第一部は、ガーヴィ、食、ワインの関係者もさることながら、イタリア全土で活躍している各界のピエモンテ出身「著名人」のトークショーという趣向になっていました。
スローフード協会のカルリン・ペトリーニ Carlin Petrini もガーヴィをして「ピエモンテの偉大な白 Il Grande Bianco Piemontese」と評していたことから、彼ら招かれた著名人（ユヴェントゥスのチームマネジャーのジャンルーカ・ペッソット Gianluca Pessotto 、1980年モスクワ・オリンピックで競歩のメダリストとなったマウリツィオ・ダミラーノ Maurizio Damilano 、イタリアのアニメーション界の重鎮だったアルマンド・テスタのスタジオのマーケティングコンサルティング部門責任者エウジェニオ・ボーナ Eugenio Bona 、80年代のメタノール事件を語ったジャーナリストとして有名であり、現在ピエモンテ州のジャーナリスト協会長であるセルジョ・ミラヴァッレ Sergio Miravalle 、ジャズ・アコーディオン奏者ジャンニ・コッシャ Gianni Coscia など）のうちの数人には、この機会にノーヴィの町とガーヴィ生産者組合から「偉大なピエモンテ人」賞（ノーヴィ・リーグレ市長のロレンツォ・ロッビアーノからは賞の銘の入った盾、生産者組合からは記念すべきこのイベント名と日付入りの特別なラベル付きのガーヴィのマグナム1本）が授与されることに。

「偉大なピエモンテ人」賞授与の後の記念撮影。
一番背が高いのがマウリツィオです。彼は欧州中北部によく出張するのですが、体格のいい北方民族の間にいても溶け込んでしまいそうですね。

そして第二部のテイスティングの方は、司会はそのままパオリーニ氏が続投し、2008年に最高のエノロゴ（enologo 醸造学専門家のこと）としてヴェロネッリ賞を受賞し、現在はフリーランスながら、以前はブルーノ・ジャコーザ Bruno Giacosa の元で醸造責任者を務めていたダンテ・スカッリオーネ Dante Scaglione を始めとして、ワイン・ジャーナリスト、生産者、ワイン・ブロガー、そして第一部のトークショーに参加したワイン愛好者でもある著名人たちも引き続き参加して行われるということでした。
つまり第一部のトークショーの延長でもあったわけですね。
そういったことで、小さいながらもなかなか華のある催事でした。

今にして思えば、案内状が届いた時点でそれをよく認識出来ていなければならなかったのですが、私は仕事の合間に届いたそれを横目で見て「きれいな案内状。なになに、随分色々な人たちがゲストに来るんだなぁ」と思う程度で、まるっきり「自分は見に行って、ちょっと試飲するだけ」のような感覚で当日を迎えました。
ピエモンテ全土では何日か前に高速道路も通行止めになるような雪がドッカリと降り、まだ道の端にはショベルカーで寄せられた雪がうずたかく積もったままになった時期だったので「試飲と言えども10年分の飲み較べとなると、完全にしらふでは帰れないだろうからクルマはやめておこう」と時間的に余裕をみて列車で出かけ、「全てのコーディネイトを請け負い、準備で色々大変だったであろうナディアをねぎらうために何か甘いモノでも」とお菓子屋さんに寄ると、小箱にマロングラッセを詰めてもらってから会場へ向かうという呑気さでした。

ただ、会場に着いてみるとまず一段高くなった舞台にゲスト用の試飲テーブルが用意されているのが見え、さて私はどこに座ろうかと観客席を見回した時、観客席側の最も舞台に近いエリアにも試飲テーブルが用意され、それぞれの席上に名前が書かれているのに気付きました。
その中には私の名前も。
これはえらいことになってしまったと思いましたが、完全に後の祭りです。
マウリツィオの説明によれば、観客席側の試飲席は34席用意されており、これはガーヴィが初めてDOC指定になってからの34周年を記念して設定した数なのだそうでした。

しかし、前半のトークショーを観た後でいよいよ始まったテイスティングは、真にエキサイティングなものでした。

ありがちな故郷びいきにほだされてではなく、過去には生産者組合で組合経営側の一責任者としてガーヴィを引っ張っていたという経歴からガーヴィを本当に知り抜くマウリツィオが、現在はイタリア全土と欧州他国でワインに関わりながらまた客観的に見つめ直してたどり着いた彼なりの「コルテーゼ種は潜在的に世界で最上の熟成向きの白ワイン用品種の中に含めることができる」という見解を、まず州内外有数のシニア・ソムリエたちと共有し、自信を深めた上で満を持して実現にこぎ着けた企画 --- さすがにそれだけのことはありました。

トークショーのゲスト以外の34人のうち、私を除いた33人のテイスティング参加者は、ピエモンテ州下の生産者、ワイン専門誌ジャーナリスト、初回のテイスティングに参加しなかったシニア・ソムリエなど、揃いも揃ってエキスパートばかり。

次回はそういった他の参加者たちの所感も含め、テイスティングの様子について報告を続けたいと思います。

（次回に続く）

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ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学　食とワインの文化マスターコース　開講記念セレモニー

2009-01-28T21:00:00.005+09:00

日時　2009年1月29日（木）午前10時30分より

場所　Palazzo Celestino Piva
　　　via Piva, 53
　　　Valdobbiadene
　　　式典終了後に地元特産品をメインにしたレセプション（会食）がありますので、
　　　担当者の方に出席の旨の通知が必要になります。
　　　詳細は Master in Cultura del Cibo e del Vino HP にてご確認下さい。

連絡　ミケーラ・デ・ボーナ Michela De Bona 女史へ
　　　メール　michela[at]bisol.it
　　　携帯　　+39.348.52.01.061
　　　電話　　+39.0423.900138

もう少し早くお知らせしたかったところですが、何しろこの報を受けたのは数時間前です。
もう明日なんですね。
私のいるところからはかなり遠方になるので、私は参加する予定はありません。

同マスターコースの前評判についてはまだ全く聞いておりませんので、特別何も書けず申し訳ないのですが、お近くで関心のある方は、この関係者が集われる機会に話を聞いてみられてはいかがでしょう。
そういった方のフィードバックをお待ちしています。

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トリノ Eataly にて、スローフード出版局のイタリア・ビール・ガイド 2009年版プレゼンテーション

2009-01-27T23:36:00.005+09:00

お馴染みトリノはリンゴットの見本市会場近くの via Nizza 230 にある Eataly 本店の Punt & Mes 催事場にて、来る2月4日（水）の午後7時から2009年版イタリア・ビール・ガイド（Guida alle birre d'Italia 2009）のプレゼンテーションがあります。

プレゼン後は今回初の試みとして、賞を取った22のビールの試飲会が、スローフードのプレシディオの中からサラミなどの様々な食肉加工品、チーズ類の他、チリ・コン・カルネやチョコレート・ムースなどの料理・デザート類のコーディネイトを伴って行われます。
それぞれに個性あるイタリアの小さなビッリフィーチョ（ビール醸造所）たちの製品飲み較べのいい機会です。

この催しにはスローフード協会イタリアの現会長ロベルト・ブルデーゼ Roberto Burdese、ガイドブックのキュレーターであるディオニーズィオ・カステッロ Dionisio Castello、ルーカ・ジャッコーネ Luca Giacconeと、ジャーナリストのルーカ・イャッカリーノ Luca Iaccarino の各氏が進行役として参加する予定です。

試飲会への参加は Eataly HP 上でオンライン予約するか Eataly 本店のインフォメーションに直接出向いての予約をする必要があり（問い合わせ：tel. 011.19506801）、料金は1人 28 ユーロ（試飲・試食代とプレゼンのガイドブック一冊付き）です。
ガイドブックのプレゼンのみなら入場は自由。

試飲会で楽しめるビールの製造元リスト：

ピエモンテ州 Piemonte
Elixir – Baladin, Piozzo (Cn)
SensuAle – CitaBiunda, Neive (Cn)
Sveva – Grado Plato, Chieri (To)
Quarta Runa – Birrificio Montegioco, Montegioco (Al)
Tosta – Pausa Café, Saluzzo (Cn)
slurp! – SorA’laMA’, Vaie (To)
Daü – Troll, Vernante (Cn)

ロンバルディーア州 Lombardia
Rubinia – BABB, Manerbio (Bs)
Du Bi-Du – Bi-Du, Rodero (Co)
Tipopils – Birrificio Italiano, Lurago Marinone (Co)
BackDoorBitter – Orso Verde, Busto Arsizio (Va)

リグーリア州 Liguria
Maltus Faber Ambrata – Maltus Faber, Genova
Nivura – Scarampola, Millesimo (Sv)

エミリア・ロマーニャ州 Emilia Romagna
Verdi Imperial Stout – Birrificio del Ducato, Busseto (Pr)
Divina – Torrechiara, Torrechiara (Pr)
Toscana
Bastarda doppia – Amiata, Arcidosso (Gr)
Stoner – Bruton, San Cassiano di Moriano (Lu)

ラツィオ州 Lazio
Re Ale – Birra del Borgo, Borgorose (Ri)
Rajah – Stazione Birra, Morena (Rm)

アブルッツォ州 Abruzzo
Farrotta – Almond ’22, Spoltore (Pe)

カンパーニア州 Campania
Noscia – Maltovivo, Carpiglia Irpina (Av)

サルデーニャ州 Sardegna
BB 10 – Barley, Maracalagonis (Ca)

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ちょっと休息

2009-01-24T18:19:00.003+09:00

次の更新を今週始めに行う予定でしたが、オーストラリア型とかいうインフルエンザに見舞われ、静養中です。
過去4、5年は風邪にもインフルエンザにも罹らなかったことが関係しているのかどうか、症状（発熱、筋肉痛、頭痛）はかなり重く、三晩ほど一睡もできないくらいでした。

頭痛は「つんざくような」激痛が周期的にやって来るもので堪え難かったですが、42度未満の発熱は、たまには経験するほうが本当は健康に良いという説もあります。
体温が39,3度を超えるとがん細胞が死ぬ他、諸々の成人病の元がリセットされるのだとか。
熱だけなら耐える自信あるかも知れません（笑）。

今回はお医者に「一週間は家から一歩も出ないように」とクギを差されましたので、それを守って年明け以上にゆっくりさせていただいてます。

そういったわけで仕事も溜まっておりますので、次回更新はまだ「当分」先になると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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元々早飲みにはもったいなさ過ぎたガーヴィにリゼルヴァ新設の動き　2

2009-01-13T02:26:00.007+09:00

ずらりと並んだ13年度分の Nicola Bergaglio 社の Gavi DOCG「Minaia」、マウリツィオが参加した初回（2007年）のヴァーティカル・テイスティングにて（画像提供：マウリツィオ・ファーヴァ）。

前回の続きです。

*

実は、マウリツィオは一昨年（2007年）の8月、あらかじめ地元や他州から多数の熟練ソムリエだけを招いて同様のテイスティングを試験的に行っていました。
もちろん、今回私が参加したものと同じように、テイスティング時にはボトルはすっぽりカバーで覆われてラベルが見えないようにした正式なものでした。
より正確に言えば、その最初のテイスティングは10年度分でなく実に13年度分にわたるという、まさに前代未聞の驚くべきもので、まるでタイムカプセルに入って旅するように1995年ものまでのガーヴィ・ヴィンテージを味わっていった参加ソムリエたちの驚きは相当なものだったといいます。
ガーヴィは7、8年の熟成に軽々と耐え得るワインであり、保存条件が良ければ丸10年経ってもその香りや味わいのレベルが下降線を辿り始めるまでにまだ数年の余裕はあると思わせるほど寿命の長いものであることが、そうして初めてテイスティングのエキスパートたちによって公に認定されたのでした。

しかし、自身も相応のエキスパートであるマウリツィオが満を持してそのエキサイティングな事実を公表した時にも、まだ世間の認識はガチガチに固まったままでした。
つまり、初回のテイスティングに実際に参加して10年以上の熟成を経たガーヴィを体感した当事者たち以外には、とてもそれが信じられなかったのでしょう。このため、マウリツィオは参加していなかったシニアソムリエたちやエノテーカ経営者たちのような業界人たちから、一旦はほぼ揶揄に近いような冷遇を受けたのです。

私はそういった状況を黙って見ていたのですが、実はマウリツィオが初回テイスティングの結果を流布するや否や、すぐに彼に連絡して次のように伝えていました。
「ガーヴィ・ヴィンテージを集めたヴァーティカルとは、とても魅力的なテイスティングじゃないかと思います。もし近々、もう少し多くの人が参加出来る次の試飲会があるなら、私に知らせてもらえないでしょうか。アスティ地方の外食業界の友人たちの耳に入れたら、その全員がただならぬ関心を示していましたよ。」

そして上述の論争が一段落した時に、マウリツィオに対して「いくら何でもそんな大げさなことを言って、古いガーヴィを無理やり売り出そうとでもいうのか、馬鹿げている」となじっていた人々も含め、関係者全員に聞こえるよう、私から彼へのその通信内容を伝えたのです。
積年の経験のある有資格者の所感に逆らうような考えを伝えるのにはやはり勇気が要りましたが（私はソムリエ有資格者ではないのです）、マウリツィオに言っていたことがお世辞でも何でもなかった以上、微力ながら自分が信じるものを擁護したかったんですね。
それにマウリツィオは、10年あまり前にガーヴィ生産者組合の役職に就いていたことはあったものの、現在は他地域の生産者の方々との仕事をしており、彼自身の利害のために誇大宣伝などを試みる理由も必要も全くないのですから。

私にとってガーヴィは、「私はワインが飲めないヒトなのだ」と思い込んでいた昔でも好きで親しんでいたワインではありました。
ただ、「これはそういうワインなのだから」という巷の認識のもとでずっと一年や二年の若いものしか飲まずにいて、確かにすっきり爽やかで気品あるワインではあるけれど、より長期間の熟成を経て賞味される他の格上の白と較べてしまうと（それは他と比較して初めて気になることではありますが）どうしてもその平板さ・単調さに行き詰まりを覚えるという感は否めなかったため、やや「退屈」し、またそれをも世間に丸め込まれるように「仕方がないのかな」と思いかけていたのです。
そうなると、あまり頻繁に飲もうというほどの刺激がなくなってしまいますよね。

それだけに、長年の訓練を積んだ飲み手たちを揃って興奮状態に陥れた「10年度分以上の同一ガーヴィの飲み較べ」というのが一体どんなものなのか、とても興味を引かれたのでした。

そして昨年11月、私のもとに12月5日の二度目のテイスティングへの招待状が届いたのです。

（次回に続く）

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元々早飲みにはもったいなさ過ぎたガーヴィにリゼルヴァ新設の動き　1

2009-01-09T06:29:00.004+09:00

私は不器用なのか（不器用なのでしょう！　笑）、しばしば自分自身が物事を消化し尽くすまではまとめて書き切れないので、最初から要領よくまとまった情報や短文で済むもの以外はあまりちゃんと「速報」出来ていなくて申し訳ありません。

さて、表題の件なのですが、実は昨年12月5日（つまり一ヶ月少々前）、何とも親切なことに主催メンバーの一人でパネリストとしても参加していたマウリツィオ・ファーヴァが招待してくれたため、ピエモンテ州アレッサンドリア県下のDOCG認定ワインでコルテーゼ種ぶどう100%使用の白ワイン「ガーヴィ（元の正式名称はコルテーゼ・ディ・ガーヴィ）」のちょっと変わった試飲会に出席させていただくことが出来ました。

ガーヴィ Gavi の産地は同名の小さな町とその周辺です。
マウリツィオはガーヴィと隣接したもう少し大きな町ノーヴィ・リーグレ Novi Ligure で生まれ育った人で、私はイタリアに渡航以来2002年秋までずっと、やはりアレッサンドリア県下で最初の数年は工芸デザインを学び、後はずっと開発やプロットタイプ制作に携わっていたので、ノーヴィの町にも多少土地勘があります。

ピエモンテにありながら「リーグレ」というリグーリア州を指す形容詞が町の名に付いていることからもわかるように、ノーヴィ一帯はピエモンテとリグーリアの境界近くに位置しており、歴史的・文化的にも両州の特徴を兼ね備えたところです。
そしてノーヴィにはこの白ワイン以外にもそれは色々な特産品がありますが、その辺りについてはまたいずれ改めて詳述したいと思います。

今回の試飲会は、そのガーヴィの近くにあるノーヴィの町の小規模ながら立派な見本市会場に併設されたサイクリングにまつわる博物館の一室で行われました。
（これはピエモンテ全土に言えることですが、ノーヴィの近郊からもジーロ・ディターリアやツール・ド・フランスで活躍した著名なサイクリングの選手たちが何人も輩出しているとのことです。）

その試飲会のどこが変わっていたのかというと、それはステンレス槽での余分な要素を介在させない伝統的でシンプルな熟成を経てから更に瓶で熟成させたある生産者の同一のガーヴィを、2007年ものから1998年ものまで、つまり最高で何と10年熟成ものまでずらりと並べて試飲するというヴァーティカル・テイスティングであったことです。

参加者に届いた招待状。マウリツィオのビジネスパートナーであるナディア・ビアンカート（ジャーナリスト、イベントコーディネイター）と長年組んでいるグラフィックデザイナーの方の手になるもので、ガーヴィの味わいによく合った雰囲気が出ています。

ガーヴィと言えば1974年、イタリアで最も早くDOC指定を受けたワインのうちのひとつである（その後1997年にDOCG指定を受けました）ことからもわかるように、昔から大変プレステージの高い白ワインでした。
今回のイベントでのマウリツィオのスピーチ中でも言及されていたのですが、30年前のミラノでは、ある程度格式のあるレストランに食事に行って白ワインを注文すると、ソムリエが「どの白になさいますか」ではなく「どのガーヴィになさいますか」と尋ねたものだったといいます。

ただ、単なる習慣の問題なのでしょうが、通常は収穫年の翌年、つまり一年後にはもう市場に出回り、二年くらいで飲んでしまうのが妥当とされて来たワインでもありました。
ですから二年を過ぎたガーヴィを出そうものなら、それがどんなに素晴らしいものでも、地元にすら「こんな古いものが飲めるものか」と味見もしないで立腹する分からず屋な人々が数多くいるのがこれまでの状況だったのです。

（次回に続く）

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そろそろ宿題を整理しておきます

2009-01-09T06:04:00.003+09:00

さて、こちらのブログを始めて、自分の記事も交流して下さる方々も徐々に増えて来ました。
「自分自身の興味の対象についてもっと調べよう」とか、「お読みいただいて質問をいただいたり興味を持っていただけたことをもっと調べよう」とか、「この種の日本語情報が少ないので資料を訳してみよう」とか、今までに今後の課題として挙げたことが溜まって来ているように思います。

記事が増えすぎると読み返していられなくなるので、そろそろそういった「宿題」の整理用のエントリーをひとつ作っておいて、暇な時に過去記事を少しずつ読み返して拾ってはこちらに書いておくようにしようかと思いました。
私は何にでもやたら関心を持つあまり、新しいことが出てくると、少し前に「これを調べなくでは」と思ったことの上へ上へと積んでいってしまう、という悪癖を持っております。
するとどんどん山のように溜まっていき、下敷きになっているモノが引っ張り出せなくなる、すると忘れる・・・（笑）。
そして、そうやって以前「いずれ書こう」と思っていたことがあるにも関わらず、「次は何書こうか」などと考える、そんな時間がもったいない。
専用のメモを作って目に付くところに貼っておけばいいんですね。

左のサイドバーに「溜まってゆく宿題メモ」というカテゴリーを作って、そこを開けばいつでも見れるようにしておき、気がついた時にこの下にどんどん書き込んでいきます。

かと言って、調べものというのはとかく時間が掛かるものなので、手を付ける宿題は「早く済みそうなもの」からになってしまうのかも。

最近は、長大なものは細かく分けて空き時間に少しずつ準備するという手法も取るようにしていますが・・・まあ、こちらに書き込んでおいた宿題が全部きれいに片付くことはあり得ないでしょう。
気長に参ります。

2008年分

2009年分

2009年1月3日記 --- ぶどう収穫要員用バウチャーのその後について、何か変化があれば。
2009年1月6日記 --- 月齢と農作業の関連や新月に行うと良いこと、行ってはいけないことについてコンスタントに情報収集。
2009年1月9日記 --- ノーヴィ・リーグレの町の特産品について詳述。

あらあら、困ったな。
毎度何かしら自分で課題を作っている・・・（笑）。

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「新月の木」

2009-01-06T06:27:00.003+09:00

新月の写真
（中国のある大学の天文学研究室の方のサイトで見かけてきれいだったので、メールでご連絡し、どんなジャンルのブログ記事に使いたいかを軽く説明して使用許可をお願いしてみたら、とても快く二つ返事で承諾して下さいました。Xiaojin Zhuさん、ありがとうございました。）

過日、こんなサイトを見つけました。

NPO法人「新月の木国際教会」
設立趣旨書
大阪の le pur から、「新月のキッチン」がデビュー

「冬の新月に近い日に伐った木は、虫やカビが出にくく狂いや割れが少ない」
「森林の成長サイクルより長く使える木材（目標100年～300年）が得られれば、美しくて生命力のある森林を育成するゆとりができる」
「その木や木材が醸し出す生命環境は私たちと私たちの子孫の暮らしを潤し、健康に満ちた生活を築く森林経済の活性化が期待できる」
--- といった趣旨だそうです。

気になるのは「冬の新月に近い日に伐る」というところです。

というのは、実は、ランゲ地方のある自社ぶどうによるワインの製造元の方と、同じ地方で何社かの製造元をクライアントに持つ醸造専門家の方から、一度はっきりと「新月の日に薪を割るのは、虫がわくのでご法度。新月さえ避ければいつ割っても良い」と一見上記と逆の経験則について聞いたことが印象に残っているからです。

上記のNPOのサイトにはその辺りの記述はないようですが、おそらく実際に試験伐採をしてデータを採る際にはもっと厳密な試験日時を決めて行っておられるでしょうし、「木そのものを新月の日に伐採する」ことと「薪（木材）を新月の日に割る」ことは、似ているようで全く違うのかも知れません。

他方、HPを拝見してみて気づいたのですが、「新月の木」のことをドイツ語で「ノイモントホルツ」とも表記しておられます。

ドイツと新月というと、連想してみて真っ先に浮かぶのは哲学博士、神秘思想家にして人智学の創始者、さらにはビオディナミ理論の確立者でもあるルドルフ・シュタイナーのことです。
私は色々思うところあってシュタイナーの思想にはあまり同調したくないのですが（これも軽く話すだけに留めたくても、何とオカルトの領域にまで足を踏み入れずには済まないという実に厄介なトピックなので、触れるのを極力避けていますし、要するに、何と言っても彼という人物がある理由から個人的に好きではないのです・・・　笑）、その理由のひとつには、才気走るあまりやはり観念に傾倒し過ぎ、実地・実際・実情からは隔絶してしまっている部分もかなりある模様だから、ということがあります。

ただし、このNPOの活動がシュタイナーの思想と直接繋がっているのかどうかはわかりません（間接的には、意図なさる・なさらないに関わらず、多少は繋がっているのではないかと思います。シュタイナーがそのくらい影響力のある人物だったのは確かです）。

ひとつ確信を持って言えることは、イタリアの農民の間に語り継がれる月齢と耕作の繋がりは古代人（北部ならケルト人、中南部ならエトルリア、ギリシャ、中東起源などの民族）の農耕上の慣習を連綿と受け継ぐものなのであって、理論や観念に端緒を発するものではなく、あくまで実地の経験に基づくものである、ということです。
もちろんドイツ他の中北欧圏にもそういった慣習は伝えられているでしょうし、先進国以外においてはもっとずっと豊かな量の知識が蓄えられているに違いない、という気がします。

それに対し、シュタイナーは1861年生まれで、哲学・神秘学者の頭でもって古代の農耕文化を掘り起こし、自然現象との関係性を理論づけて体系化した人物であったと言っていいのではないか、というのが私の個人的な認識です。
シュタイナーに関する基本情報はウィキペディアでも閲覧できます。

以前、過去記事のひとつに付けた注釈の中でも月齢にまつわる話を少し書いているので、よろしければご覧下さい。

ランゲ地方はクネオ県側とアスティ県側にまたがっていますが、いずれにしてもその一帯でこれまでにお話を聞いた方々は、口を揃えて新月の日に割った薪に虫がわくことや、新月の日に切った頭髪の伸びが早いことなどに言及しています（ただし「言い伝えだけど本当のところはどうか知らない」と断った上で話して下さった方もありました）。
私の個人的な経験では、当地で紫蘇の播種をしてみて、土質の問題だったのかも知れませんが、赤紫蘇は簡単に発芽して育ったのに、青紫蘇が何年連続でトライしてもまったく発芽しなかったことがあったのですが、ある年に思いついてマリア・ツン Maria Thun 女史監修の農耕栽培用の月齢カレンダーで「播種に向いている」とされていた日に種を播いてみたら見事に発芽してくれた、といったことがありました（ただし、ツン女史もシュタイナー派ではあると思います）。
月齢の正しい時期を守って播種し、その後の世話をしたものは、病気にもかかりにくく、丈夫に育つといいます。

暦の上では「新月の日」といえば、正真正銘の新月状態を境にした前後12時間ずつくらいのことをいうのではないかと思うのですが、ランゲ地方のそういった農耕上の経験則が、実際には一体どの程度の精度のあるものなのか（つまり、薪の例でいえば、厳密に新月の前後何時間の間は割ってはならないのか）を説明して下さる方にはまだ出会えていません。
おそらく同地方の人々は単に、わざわざ新月の直前直後に割ることは避けて少なくとも数日空けて割る、という風に実際的で確実な対処をしておられるのだろうと想像しています。

いつかそういった全てをもう少し精密に教えて下さる方と出会えたら、また続報をお届けしたいと思います（笑）。

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ぶどう収穫要員用バウチャー　後日談 4

2009-01-03T10:00:00.002+09:00

前回に続き、過去記事「ぶどう収穫要員リクルート用バウチャー？」の、極めてイタリア的な後日談の第4回目、最終回です。

第1回目
第2回目
第3回目

*

かつて友人や親戚、旅行者を大勢かき集めてにぎやかに収穫を行うのが常だったわけにはもちろん、収穫というものが果皮に疵のない健やかなぶどうの実を、まだ薄暗い早朝から5時間程度の最も涼しい時間帯に手早くカンティーナに運び込むことを必要とする、大変デリケートな作業であるという背景があった。

昔からずっと収穫期には元気な年金生活者が数多く活躍して来たが、何しろ年寄りなのだから、毎年手伝いの常連でも年によっては身体のどこかに故障があったりして手伝えないこともある。
つまり、毎年手近な労働力が必要なだけ確保できるとは限らないからこそ、年金生活者以外の人々も呼ぶことで大体うまくいっていたわけだ。
友人たちや旅行者に手伝ってもらうことが違反行為になるこの新システムで我々が困る理由の中でも、実務に直接関わる特に大きなひとつがそこにある。

現時点ではどうすれば旅行者や友人たちに法的に問題なく手伝ってもらうことができるかどうか、正確にはまだはっきりわからない。
せめて友人たちにくらいは収穫に参加してもらうことが可能になるよう、彼らと生産者の双方を事故から守る簡易保険の付いた正規手続きの一年でも早い整備が望まれるところだ。

それにつけても：
かつて収穫というものは常に、まる一年の間の日々の重労働や、ぶどうの生育に関する心配、希望の集大成としての詩的で陽気な祭であり続けて来た。
それはこのイベントが、作業を共にする人たちと一緒に祝い、共有するべきもの（あるいは、少なくとも生産者側にとってはそう思われるもの）だからだ。

ほんの最近（2007年度）まではまだ、収穫とはまた畑の隣人同士の間での相互扶助のすばらしい一例であり、友人や親戚とひとときを過ごすいい口実だった。
それが我々の文化の中での収穫というもののあり方だった。
本来そういった価値というものはより向上させるべきものであるはずなのに、2008年度を境にその価値は失われてしまったのではないか？
そんな風に我々は怖れている。

先の収穫時ほど退屈な収穫はこれまでにはなかった。
作業中に歌う者もなく、議論もなく、ただ時々思い出したようにちらほらと人の噂をするくらいなものだった。
唯一の団らんのひとときは、我々手製の温かいパスタとケータリング会社に配送を頼んだたっぷりの料理を出した食事時間中だけだった。

そして失われたものはそれだけではない。
収穫に参加してくれる友人や旅行者というのは、実際には単なる労働力ではなかったのだ。

彼らはみんな、収穫を終えてそれぞれの家に戻った後に自分の経験を人に語り伝えてくれるメッセンジャーでもあったのであり、彼らのそういった口コミ行為が、地域や生産者、その製品などの全てに付加価値を与えることに繋がっていた。
彼らにとって初めての経験や作業中の自然との触れあいなどについての伝達は、製品に付いたロゴやラベル以上にもっと大切な、その後のさらなる出会いや交流を生むきっかけとなるものだった。

趣味で収穫を手伝いたいワイン好きな地域の人々や旅行者も、生産者側が正式に臨時就労手続きを取らないことにはそれが叶わないというわけだが、生産者側は何も嫌で手続きを拒むわけではない。
そもそも現時点では上述のように、一体どうすればそういった人々を、査察官にとって非の打ちどころのない形で臨時就労者として受け入れることが出来るのか、まだ誰も知らないのだ。

このように、まるで国とお役所が一般人を我々から遠ざけるために八方手を尽くしているかのような現在の状況では、外国からのぶどう収穫体験ツアーなど催行のしようがないのだから、もう我々にはこれまでのように「海外の消費者がなかなかイタリアワインの世界に親しもうとしてくれない」などと不平を言うことすら出来なくなる。

イタリアのお役所仕事というのは国家経済の管理や助けになるどころか、もはやただの邪魔でしかない自らのレゾン・デートル（存在意義）を必死に守るだけのものになり下がっているかのようだ。

そういったわけで、「生産者、それも中小・零細規模で職人的な仕事をしている生産者にとっては、この収穫時の臨時就労者の調達にまつわる新システムは、現時点ではかくも苦々しく救いのないものとなっている」といった感想を述べてみた。
このシステムの概要が現状に留まる限り、収穫時の苦労は以前よりもずっと多いのだ。

そういった点で何ら改善がなされないうちは、この件に関する将来への希望などというものがあるとすれば、それは精々、バウチャー1枚当たり2ユーロ50セントにも上る税収が、せめてアメリカのサブプライム問題に端を発する現在の金融危機の緩和に役立つことへの望みくらいなものではないだろうか。

*

・・・ということで、新法が発効してから初回のヴェンデンミアがどうだったかについての一通りのレポートが前回までで済んだ後、最終回の今回は、その生産者の方が持った感想のまとめを紹介してみました。

今のところ、こんな新法が出来たのはイタリアだけであると思われますが、ここはEU圏であり、原則的に法は圏内どこでもだいたい同じでなければならないはずですから、これから欧州他国でその辺がどうなっていくのかも気になります。

ただでさえ法制が一転二転することも多いイタリアでのことですから、欧州共同体政府の上層の人事や方針によっては将来の改正や廃止もあり得ないではありませんが、さて、一体どうなることでしょう？

また気を付けておいて、何か変わったことがあったら書いてみたいと思います。

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ぶどう収穫要員用バウチャー　後日談 3

2008-12-31T10:27:00.003+09:00

前回に続き、過去記事「ぶどう収穫要員リクルート用バウチャー？」の、極めてイタリア的な後日談の第3回目。

第1回目
第2回目

*

それでも今回の措置には、誰も文句を言ってはいなかった。

生産者側は「少なくともこれでぶどう畑の中で警官や税務査察官に取り囲まれるのではないかというような怖れや心配なしに収穫できたのだ」と努めて満足しようとしている。
ヴェンデンミア期の臨時就労を正規なやり方にもっていくことが間違っているわけではない。
今年みたいに頭を抱えたくなるような方式はゴメンだが、システムさえよく整備されているなら、これまでは非公式な収穫祭だったものを「正式なお祭り」にさせてもいい、という気でいるのだ。

就労者側にも文句はないのだ。
だって、もし無断で就労して査察に見つかったら、年金を取り上げられるのだから。
いくら何でも、郵便局での行列のほうがそれよりはマシだというわけだろう。

かくして不法就労は排除され、就労者への年金も保証されたことになる・・・
・・・のだが、ちょっと待てよ。
彼らのうちの年金生活者たちは、元々、既に受給者だったんじゃないのか？
彼らのそれぞれが三十年や三十五年は働いて、既に自分の年金を確保し、リタイアしているはずじゃないか。
もう掛け金など必要としていなかったはずじゃないか。
ではヴェンデンミア用のバウチャーで支払った「所得税」は、一体どこへいくのだろうか。

そう考えていくと、こんなものは結局、まるで会社経営者、（年金生活者である）就労者、そして気の毒な郵便局員への正真正銘の罰か嫌がらせであるとしか思えない気もするのだ。

どれだけ事情に通じているのかはわからないが、ある人が言うには、来年からは全てインターネット経由で手続きできるようになるはずだという。
なるほど結構なことだ、と言いたいところだが、ただし、申し込みをするのは年金生活者の側でなければならないのだ、と。
もし本当なら一体どんな状況になることか、あなたには想像できるだろうか？

年金生活者の中にもITに親しんでいる人々はいるが、皆が皆、そうだというわけではない。
田園地帯に、インターネットに繋がったコンピュータを持っていて、オンライン記入するのに慣れている年寄りなど、そうたくさんいるはずがないし、ヴェンデンミアに来るのはそうした年寄りのほうが多いはずだ。
まさかヴェンデンミアのためだけに、お年寄りが年金からのわずかな蓄えでコンピュータを買ったり、使い方を憶えたりできるわけではないだろう。

つまり、そういった煩雑なことの全ては、結局生産者側が代行することになってしまうのではないだろうか。

・・・来年度からの事務手続きの簡易化は、もはや必須であろうと思われる。

*

イタリアとは、妙な新法も沢山できれば、またそれらに修正も加えられ続け、どんどんわかりにくくなっていって、役人の一人一人でさえ「現行バージョン」に完璧に追いついた、全国の同僚たちとも足並み揃った知識というものを持っていない、というカオスが常態になっている国でもあります。

そのために法や条例の解釈が現場の役人一人一人によって違い、場合によっては他の査察員になら問題視されないような瑣末なことで、特定の査察員からは非情にも激しく高額な罰金を課されてしまう・・・といったようなことも発生します。

これまでは、それもまた運のうちである・・・という、とんでもないスリルとの戦いが当たり前だったのですが、ここまで苦労してバウチャーを使ってのリクルートを受け入れるのですから、せめて手続きがシンプルになり、査察員による「玉虫色の解釈」もなくなればいいです・・・よね？

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ぶどう収穫要員用バウチャー　後日談 2

2008-12-27T13:43:00.003+09:00

前回に続き、過去記事「ぶどう収穫要員リクルート用バウチャー？」の、極めてイタリア的な後日談の第2回目。

続きも、何かこう、読んでいると胸苦しくなって来るものがありますよ・・・（苦笑）。

*

それから何日かして、やっとバウチャーが届いた。

***以下、筆者注***
便宜上、上のリンク先にある大もとの過去記事の内容を引いておくと：

『バウチャーは生産者の購入価格が10ユーロ。
ぶどう収穫要員は、収穫を手伝った時間数分のバウチャー（例えば5時間なら5枚）を生産者から受け取り、郵便局に行けば1枚あたり7,50ユーロで換金してもらうことが出来ます。
その25%の差額がぶどう収穫手伝い分の所得税＋社会健康保険機構への掛け金ということなわけです。』

ということです。
***筆者注　終わり***

バウチャー（もしくは臨時就業用クーポン）は、表と裏の「両方」に次の事項を記入するようになった、郵便振込票の体裁を取った30cmx10cmほどの大きさの伝票である。
まずその上への必要事項の記入に取りかからねばならないのだが・・・：

*収穫開始年月日、収穫完了年月日
*会社の納税者番号　11桁
*作業人の納税者番号　16桁
*農場経営者署名

・・・それがまた、とんでもない手間なのだ。
多数のバウチャーを購入した農場では、自社データと個々の就労者データの記入項目全部をシールに印刷して、バウチャーに貼っていたらしい。
しかし、そうしなかった／できなかったところでは、どんな事態になっただろう？

例えばバウチャーを250枚使った農場の責任者の場合を例に取ると、年月日を1000回、自社の納税者番号と就労者の納税者番号をそれぞれ500回ずつ書き、250の署名をしなくてはならなかったことになる。
それら全てを間違うことなく手書きで記入し終わるまでに、おそらく丸一日は費やすことになっただろう。

またあるいは、もう少し具体的に想定してみると：
バウチャーで雇った9人の年金生活者で1400キンタルのぶどうを収穫するのに最低10日かかったとしてみよう。
すると、規定通りに就労してもらうために500枚くらいのバウチャーを予約したことになるだろう。
だったら生産者側は2000のデータ、1000の納税者番号を手書きで記入し、500の署名を行っていることになる。

到底、手書きでなど対応できる数ではないが、プリンターで印字したものを貼付けるにしてもなお、大変な手間だ。
飽くまで規定通りにやったとしての話だが。
実際にはみんなが規定の一部くらいしか守っていないのではないのだろうか。
ともかく、うちの場合は小さい農場なので70枚記入したが、それでもある日の午前中が丸々潰れてしまった。

しかも、まだそれで終わったわけではなかった。

農場経営者側で上述のようなデータを記入し終わると、そのバウチャーを臨時就労にたずさわった者に渡す。
そして、就労者は郵便局に出向き、何時間も並んだ後、窓口の職員の前でバウチャー1枚につき2ヶ所、プラス、窓口で受け取った用紙上に設けられた欄に記入された明細の「各行ごとに」署名をしなければならないのだった。

バウチャー80枚分を換金しなければならなかったある人の場合は、郵便局の中に都合三時間半は居残るはめになった。
郵便局が込んでいれば、もちろん待ち合いスペースのベンチに空席がないことが多いが、臨時就労者の多くは年金生活者、つまり年寄りである。
年寄りが立ちん坊で三時間半、である。
彼らはヴェンデンミアが終わってもなお、そういったことに体力を消耗するはめになったのだ。
彼らのバウチャーをさばく郵便局員も --- 彼らは座って業務に当たるわけだが、それでさえ --- 最後にはくたびれ果てていたらしい。
さもありなん、である。

*

イタリアの郵便局員の仕事ぶりは、また、日本と比べて実に悠長なのです。
その辺りは、旅行なさったことがある方々なら、十二分にご経験済みではないでしょうか？

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ぶどう収穫要員用バウチャー　後日談 1

2008-12-25T06:25:00.003+09:00

こちらはですね・・・何と二ヶ月以上前からまとめようとしていて、とうとう今までかかってしまったものです。
長くなりますので何度かに分けて掲載します。

過去記事「ぶどう収穫要員リクルート用バウチャー？」の、極めてイタリア的な後日談。
そちらをまだ読んでおられない方、内容をお忘れの方は、先に上のリンク先を読み返していただくと、下の記事内容 --- というのは、ヴェネト地方のある小さなぶどうと自社ワインを生産する農場経営者の方の談話なんですが --- がわかりやすいと思います。

*

ヴェンデンミアが近づいて来た頃、年金受給者と学生のみを対象にしたバウチャーを、ある程度枚数に余裕を見て購入。

去年までずっとそうしていたように、一週間の休みを取って我々の丘に連なるぶどう畑に収穫しに来るつもりだった友人夫婦は、ショックを受けていた。
まだ年金生活者でない彼らが、かねてから望んでいたように無料奉仕するということ、こちらから農場でのレクリエーションに彼らを「招待」するということは、もう許されなかったからだ。

彼らは、年金保険公社への申告を通じて、金をもらっての就労者あつかいになってしまったことで、いささか気を悪くしていた。
が、他に仕様がない。
違反してヴェンデンミアに参加したところを見つかろうものなら、極めて重い経済的制裁（具体的には相当な高額の罰金刑）を受けることになるのだから。

高校生たちはといえば・・・冷夏で収穫が遅れた今年、ぶどうが熟すのを待っているうちに九月も後半に差しかかってしまい、そうするともう学校が始まってしまったので、手伝いには呼べなくなってしまった。
（筆者注：　九月後半なら大学生はまだ暇だったはずですが、なぜこちらの生産者さんが大学生を呼ばなかったのかは不明。大学生の知り合いがいなかっただけかも知れません。）

つまりもう、あの、丘の上に登ってぶどうで一杯になった重い籠を運ぶのに充分な体力に溢れていることで知られる年金生活者（というのは当然嫌みだが）に手伝ってもらうしかなくなったわけだった。

いずれにせよ、7人の年金生活者の助けを借り、少なくとも彼らに就労してもらうヴェンデンミア期間中の税務、年金掛け金、労災保険などなどに関しての彼らのポジションは正規に申告したので、税務署の査察が来ても問題ない、という安心感をもって2008年度のヴェンデンミアを終了。

しかし、だ。
さて、次は支払わねばならない。
が、どうやって？
もちろん新しく出来たバウチャーを使って支払うことが決まりになっている。
ただし、はなはだ遺憾なことに、バウチャーはまだうちには届いていなかったのだが。

地方によっては、あらかじめ予約してありさえすれば、収穫開始の何日か前には既にバウチャーを受け取れた農場も随分あった。
しかし、あいにく全体で何千枚もが予約されていたヴェネト州では、結果的に多くのカンティーナにバウチャーが遅配されることとなった。

それで我々の場合はどうしたかと言えば、取りあえず自前で立て替えて就労者に前払いしたのだ。
バウチャー申し込み時にその代金はもちろん払ってあったので、一時的に二重に出費したことになる・・・。

*

上の談話でもわかるように、イタリアでは、新しいことが導入されると初年度は決まって「なし崩し」状態。
何もかもがことごとくテキトー、そして、それなのに罰金は取られるとなるとしっかり取られる。

日本にもある程度は存在する状況なのかも知れませんが、当地ではとにかく生産者の方々は、生産そのものの大変さもさることながら、こういった本来はお役所が整然と進め、管理してくれても良さそうな（また、そうしてもらうためにみんなが税金を払っているはずの）問題によってまで、年中、恒常的に悩まされ続けているのです・・・（苦笑）。

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季節のごあいさつ

2008-12-24T23:37:00.004+09:00

初夏に開設したばかりのブログですが、
それでもこれまでに色々な方々と出会い、
色々教えていただいたり交流していただいたりすることが出来て、
とても感謝しております。

みなさま、良い冬休みを、そして良い2009年をお迎え下さい。
これからもよろしくお願いいたします。

これは2007年の年始、つまりもう二年近く前になりますが、スペインはアンダルシア地方を旅した帰り、飛行機に乗るまでの時間つぶしに散歩していたマラガの街で見かけたお菓子屋さんのショーウィンドー。

特別、特産品ばかりを置いた店ではありませんが、展示のしかたが何ともノスタルジックなので惹かれてしまいました。

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二酸化硫黄に代われる？　黒ラファヌス・エッセンス

2008-12-17T21:42:00.004+09:00

イタリアのワインニュース専門サイト Infowine で見つけたニュース。

ギリシャの国立農業研究所員グループが、ワイン醸造に使用されている二酸化硫黄の天然由来の代用物質としての黒ラファヌス（大根の一種）エッセンスを開発しました。

このエッセンスはビオ栽培された黒ラファヌス成分とアスコルビン酸を含有しています。
Journal of Food Composition and Analysis 誌上のこのエッセンスについての記事によれば、このエッセンスを通常の二酸化硫黄添加量の一部あるいは全部に代用して試験的に醸造されたワインの全てについて、販売用としての品質に問題ないことが確認されました。

研究者たちによれば、このエッセンスをもって全面的に二酸化硫黄の代用とするには無理があると思われるものの、部分代用によってより健康にとって好ましい品質のワインの醸造が可能になるでしょう、とのことです。

全面代用でなく部分代用でも、二酸化硫黄にかなり過敏な私にとってはすごい朗報です（笑）。

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ビオディナミにがっかりさせられる時

2008-12-13T00:14:00.019+09:00

ちょっとした独り言ですが：

ブログの左下方に「その他の手放しお薦めワイナリー」というリンク集を作っていますが、実はこれまでにそこから二軒のワイナリーへのリンクを削除しています。

時には思いもしない伝で、悪意ということではなく本当にたまたま、特定のワイナリーを身近によく知る方々からのフィードバックが聞こえてくることがあります。
私が削除に踏み切った上記の二軒は、ビオディナミを公言しており、消費者の間に広くその認識が浸透しているワイナリーでしたが、実は病虫害などの困難な事態が発生した時には、株を処分するのではなく慣行農法で用いるまったく普通の農薬を使って凌いでいる（それも一度や二度ではなく）との確認を信頼の置ける筋から取ったので、そのような処置をとることにしたわけです。
農薬を使うこと自体（その種類や使い方によっては一概に有害であるとは言えない）よりも、使用したことを隠し、そのままビオディナミのワインとして製品を売ってしまうことを問題視しています。
ビオディナミを行う農業家の方々は通常、そういった事態になった時には被害に遭った株は処分し、蔓延を防ぐ措置は取っても、農薬だけは使わないと言い切っていらっしゃいますので・・・。

元々、ビオディナミを公言出来るようになる道のりは大変厳しいもので、最近立て続けに関連エントリーを書いて来たカッシーナ・タヴィーン（タヴィン）でさえ、80年代に一旦農薬使用を試しはしたもののすぐにやめ、ずっと自然農法でやって来ているにもかかわらず、まずビオロジコ認証を得るためのコンヴァージョン（管轄の役所のチェックを受けながら、5年間全ての規程を守っての栽培を続ける「認証準備期間」）を申告し、今はまだその長い過程を消化しているところで、ビオロジコ認証を受けてからビオディナミに移行するにも、まだその先の道のりがあるのです。

私がリンクを削除した二軒のうち少なくとも片方はとても有名なところで、イタリアにおけるビオディナミの草分けと言われる中の一軒であり、経営者の方にもそれなりのカリスマ性はあり、日本にも少なからずワインを売っておられるだけに非常に残念です。

ただし、イタリアのビオディナミの本当の草分けの中の草分けは、ドイツの認証制度「デメテル demeter」を1971年イタリアで最初に取得した、アレッサンドリア県カザーレ・モンフェッラート近郊サン・ジョルジョ San Giorgio のテヌータ・ミリアヴァッカ Tenuta Migliavacca さんですが、私が言っているのはそちらのことではないということだけは、念のために明記しておきます。

こういったことを書くと「そういった違反行為をするワイナリーの名前が表に出ないのはなぜ？」と思われる方も少なくないでしょう。
突き詰めていくと「当地では違反を告発した人が甚大な損害や苦痛をこうむる例が多いから」・・・ということになるでしょうか。

告発される側はもちろん容易には認めないために、告発者に対しての訴訟になりますが、往々にして、存在するはずの他の証人たちがだんまりを決め込むと、やはり名誉毀損ということでかたが付くしかありません。
当地だけなのか、昨今はよそでもそうなのかはよくわかりませんが、残念ながら少なくとも当地には、他人が起こされた訴訟に正義のために証人として出ようという人はそういないようです。
また、そこがまさにイタリアらしいところであると言えますが、「そんなにして何になるのだ」と考える人々も少なくありません。
「規程違反は法に反しているけれど、それを告発して違反者が罰されたからといって、それが一体どう満足に結びつくのか」と、まるで逆に告発者がその人徳の有無を問われるかのような・・・。

少なくともこれまでの20年余り、当地で世間を見て来た結果、どうもそういったところらしいというのが私の所見です。
それに事実上倣っていることになる私はイタリアナイズされた日本人なのでしょうか。
自分ではこのまま当地に一生いても、芯までイタリアナイズされるのは無理であろうとは思っていますが、こちらで私を生かしてくれているイタリア人への恩を仇で返さないためには、納得がいかない時にも自制は必要だと思えることもまた多いのです。

私がここで違反ワイナリーの名を出してしまうと、それがいずれ「誰がそんなことを言ったのか」という追及が始まり、最初にそのワイナリーの違反にまつわる情報の出所となった人が社会的責任を問われることになる発端になるでしょう。
それはただそのワイナリーの畑の近所の住人で、見たままを口外しただけの人だったかも知れません。
その人の言ったことがたとえ本当でも、裁判沙汰になった時に、違反の事実を目撃した他の証人が現れなければ事実であると証明されず、その人はありもしない責任を取らざるを得なくなります。
一旦裁判沙汰になると、そこまでいってしまうのです。

では、ワイン愛好者の方々がその種のことを知るにはどうされれば良いのか、ということについては・・・やはり地道に口コミで知っていっていただくしかない、ということなのでしょうか。

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有機農法に「ノー」、自然農法に「イエス」と言う、ということ ----- ロベルト・ミラヴァッレ教授へのインタビュー

2008-12-11T08:11:00.008+09:00

天日干しにされるマルヴァジーア種のぶどう
画像提供：　ソルジェンテ・デル・ヴィーノ

ソルジェンテ・デル・ヴィーノ Sorgente del Vino からのコラム第5回目です。
ピンと来ない語句がひとつあったので、バルバラにその意味をよく尋ねようと思って公開を待っていた、あの分です。

その語句とは「ロッタ・インテグラータ」のことですが、バルバラはずっと忙しくしているので、結局ウィキペディアのイタリア語版にお世話になりました（詳細は訳注をご覧下さい）。
仕事の合間に速攻で・・・（笑）。

＊

有機農法に「ノー」、自然農法に「イエス」と言う、ということ ----- ロベルト・ミラヴァッレ教授へのインタビュー

生まれはピエモンテで現在はピアチェンツァに暮らすロベルト・ミラヴァッレ教授は、農学博士にして、ミラノ大学農学部のぶどう栽培と醸造学マスターコースの監督者である。自然栽培のぶどう畑に関して長年の経験を持つが、極めつけの職人気質ではないワイン醸造会社にとっても、有機農法で栽培されたぶどうについて語らうには理想的な対話相手となる人物だ。

--- 早速、実際的な質問から始めてみることにしましょう。通常の農業やロッタ・インテグラータ（*1）に較べ、ぶどう畑を有機農法で手入れすることで生じる困難さ（あるいは違い）というのは、いったいどういったものであると思われますか？

「私は、こと、ぶどう畑においては、有機農法には絶対に反対なのです。今日解釈されているような方式の有機農法は、公的な助成金がなければとても採算が取れないものです。有機農法で栽培すると決めた生産者たちは、栽培する上で遭遇する、より多くの困難への補償といった名目で、ヘクタール当り約900ユーロを受給しており、彼らの多くが助成金を受け取るためにその道を選んでいるのですから。

今日ぶどうの有機栽培を律する統制は、一方ではぶどう畑での自然な営為を妨げるあまりにも多くの規則上の難くせを含んでいながら、他方では最高級の機器や最前線のバイオテクノロジーの使用は許可し、根本的な事柄の規制をいっこうに行いません。有毒重金属である銅の使用を義務付けていながら、ぶどう畑での草生栽培を義務付けないというのも、その一例ですね。

有機農法を選んだ者が、何もひとつの議定書に従って仕事しなければならないわけではありませんが、土とぶどう畑の手入れに対してホリスティックな態度を持ち、常にそれらのために待機し、たゆみなく働く姿勢を保っていなければなりません。平素から努めて情報摂取していなければ、ぶどう畑で発生した害虫を退治するためにその天敵を利用することも出来ないでしょう。

有機農法というのがひとつのラベルなのに対し、自然農法は気候、植物、人と関わってくるものです。自然農法はそれほど規制の対象にはならないし、ぶどう畑を射撃用のベルギー産馬（*2）で耕すのを見かけたとしても、特に顰蹙を買うべきことであるとも思いません。有機農場に足を踏み入れた時には、まるで庭のような畑を目にしたいものだとは思っていますが、それも環境や省エネルギー、土壌（農業に適した土壌を作り上げるには400年以上も掛かるのですよ！）と水の保全などといったことも考慮し、本当に注意を払って作られていなければ意味がありません。そういった意味では、真剣にそういったことに取り組んでいる生産者に支払われる900ユーロの助成金は、補償的な意味合いのものであってはならず、飽くまで彼が行っている地域の保護という大切な仕事に対する一種の報酬でなければならないはずです。」

--- つまり、これは自然農法の話なのであって、有機農法の話ではないということですね。先ほど、有機農法のぶどう農家の経営の実際の難しさに触れていらっしゃいましたが、それはどういったものですか？

「ヴァル・ディ・コルニアをひとつの仮想上の境界線として例にとってみましょう。フィレンツェ県が（訳注：北部ピアチェンツァから見て）そのこちら側にあって、向こう側はマルケ州に続いていきますね。ヴァル・ディ・コルニア以南では、ぶどう畑を自然農法で運営していくのは難しくありません。しかし、北イタリアでは対処しなければならない三つの大きな問題があります。べと病、うどんこ病とフラヴェッシェンツァ・ドラータ（*3）です。これらはどうしても退治しなくてはならない三つの病害・虫害であり、これらを有機農法で許可された方法で退治するのは、生産者サイドが多大な注意を払い、自らのぶどう畑を我が子であるかのように扱うことによってのみ可能なことなのです。このため、安価なワインを生産する会社には、有機栽培認定を受けることはくれぐれも避けるよう助言しています。真の困難に遭遇することになる上に、事実、環境保全面においても得るものは何もないからです。銅は有害重金属であり、硫黄は日光に対して高感度であるために害があり得ます。それらの薬品を使用するにも細心の注意が要るわけです。

自然農法について語る時には、それに付随するものやぶどう畑の周囲にあるものも、常に考慮しなければなりません。今日のぶどう畑で行われるのが単一品種栽培であるにしても、畑の周囲にあるものを見逃してはならないし、それが土壌と環境を尊重しなければならないもうひとつの理由でもあるのです。

しかし、ぶどう畑においては、常に単一品種栽培ばかりが行われていたわけではないんですよ。
ピエモンテ州では、過去にはアルテーノと呼ばれる栽培法が採用されていました。ぶどうの苗木の列どうしの間隔を、その間に空いたスペースで野菜、穀類、じゃがいもや、当時は今日よりもずっと背丈の低い植物だったポレンタ用のトウモロコシなどが栽培出来るように2,5〜3メートル離すという、今日はもう実施されていない栽培形式でした。その上、苗木の列の端には通常、枝どうしの間隔が広がって伸びてぶどう畑に日陰を作ることのない、桃のような果樹が植えられていました。
当時ですら、そういったカヴール（*4）によって導入された栽培形式を批判する生産者たちは多かったものでしたし、時の経過が彼らが正しかったことを示しました。そういった形式は、今日ワイン用のぶどうに求められる品質にとっては不利に働くものであり、その理由は野菜には施肥が必要でも、ぶどう畑はそれを必要としないからです。
こういった形態の耕作は、ぶどう畑の耕作期間と重複しない冬期の野菜栽培の可能なイタリア中部から南部においては、まだ実施することが可能なものです。」

--- ぶどう畑について大変多くを語っていただきましたが、カンティーナ（ワイナリー）での醸造途上のピオロジコ（有機農法由来）のワインについてはどうお考えになりますか？

「今日、有機栽培ぶどうを用いたワインに関する規制では制限が設けられていませんが、カンティーナの中においてはがらりと変わって、制限が大変厳格になっています。品質を追求しているところならどんなカンティーナであれ、自社製ワインへの二酸化硫黄の使用は極力控えるでしょう。それは二酸化硫黄という添加物が、法で許容された量の三分の一も含まれていれば、ワインの風味の中にもそのように表れてしまうものだからです。ビオロジコのワイン醸造においては、二酸化硫黄は全面的に禁じられています。もちろん酸化を防止しながら作業することは出来ますがそれは難しく、これもまた、降雨が少なくワインのアルコール度数が高いイタリア中南部であってこそ実践しやすい方法であるということになります。高いアルコール度数は、ワインがひとりでに酸化から自衛できるよう作用するものなのです。
酸化はまた発酵の開始時期とも連動しており、もし畑で収穫間際まで銅を使用すると、ぶどうの果皮表面の土着酵母（いわゆる畑の酵母）全てを死なせてしまい、従って発酵の開始も極めて遅くなるリスクが生まれます。そういった場合には、内部が完璧に清掃されていないカンティーナの方がむしろ有り難い、ということになるのです・・・」

ミラヴァッレ教授には、ご親切に問いにお答えいただいたことと、この厄介なトピックにおいていくつかの疑義を呈示して下さったことに感謝したい。教授からは、また別の機会にワインやぶどう畑についてもお話を伺うことになるだろう。

訳注

*1　ロッタ・インテグラータ = lotta integrata
（以下、ウィキペディア・イタリア語版を抄訳・引用）
様々な代替処置をすることで、農薬の使用を劇的に減らし、栽培作物を保護する作業。
処置の中で主立ったものに、以下が含まれる：
人間と益虫に対してごく毒性が少ない、あるいは全くない農薬の使用；
フェロモンの拡散器の使用などを用いての異性の認識力の混乱を通した害虫駆除；
特定の害虫のみに作用する農薬の使用；
土壌や空気の生化学的作用によって簡単に無毒化される農薬の使用；
不妊虫放飼（ふにんちゅうほうし）のような地域個体群の根絶を通した害虫駆除；
予防目的の農薬の定期散布を行わず、病害の発生を助長するコンディションが形成される時期を予測することで、実際に罹患の危険がある場合にのみ、特定の農薬を散布する；
栽培作物にとって無害で、かつ害虫の天敵となる昆虫の放飼を通した害虫駆除（ロッタ・ビオロジカ = lotta biologica と呼ばれる）；
より病虫害に強い品種を採用して栽培する；
輪作の実施；
病害に罹患した株の排除に特別な注意を払う；
など。
ロッタ・インテグラータの限界は生産コストがより高いこと、専門家の技術支援が必要なこと、生産物の認証の困難さなど。

*2　射撃用のベルギー産馬
北海道の道産子のように脚のどっしりとした馬。

*3　フラヴェッシェンツァ・ドラータ = flavescenza dorata
Scaphoideus titanus による虫害。

*4　カヴール = カミッロ・ベンソ Camillo Benso 伯爵
ウィキペディア日本語版には「カミッロ・カヴール」とあるが、それは誤りで、姓はベンソ。
トリノ県下のカヴール Cavour の町の伯爵であったため、カヴール伯 Conte di Cavour とも呼ばれていた。
クーネオ県下グリンツァーネ・カヴール Grinzane Cavour の村に伯父（ないし叔父）が所有していた、ランゲ地方でも最も美しく保存が良いもののひとつである城に長く住み、29歳から17年にわたって村長も務め、その間にバローロ Barolo 村の城で夫亡きあと、一人、家来と共に慈善事業と農耕に打ち込みつつ暮らしていたファッレッティ Falletti 侯爵未亡人でフランス貴族の娘だったジュリー（またはジュリエット）・コルベール Julie Colbert と親交を結ぶ。
ジュリーは当時、熟成させる習慣がなかったため若飲みしかされず、甘口の赤として通っていたバローロを、是非ブルゴーニュの上もの風に熟成させたくてならなかったが、試みの成果ははかばかしくなかった。
そんな時、自らも農業上の様々な試みを手がけていた同志だったと言えるカヴール伯が、彼女にフランス宮廷付きの醸造専門家ルイ・ウダール Louis Oudart を紹介し、ウダールがジュリーにバローロに適した酵母の添加をアドバイスしたことで、今日のようなバローロの基礎が出来あがることとなった。
折しも時は農業ラッシュで、欧州中の貴族という貴族が農業に投資していた時代（それから百年も経たずに、今度は産業革命が訪れることになったが）。
同時代にイタリア王国初代王ヴィットリオ・エマヌエーレ二世の父でサヴォイア家当主だったカルロ・アルベルトがポッレンツォ Pollenzo に創設した広大な農業試験場、および併設の別荘が、現在のスローフードの食科学大学や Banca del Vino の所在地となっている。

＊こちらで独占掲載のソルジェンテ・デル・ヴィーノのコラム和訳版には、訳者だけでなくソルジェンテ・デル・ヴィーノの執筆者バルバラ・プッリエーロ Barbara Pulliero の著作権もありますので、お断りなき転載はどうぞお控え下さい。
＊生産者の方の写真の著作権も Barbara Pulliero に帰属しています。
＊訳注の文責は私にあります。
＊リンクに関しては当記事へもソルジェンテ・デル・ヴィーノへももちろんフリーです。どうぞよろしくお願い致します。

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Spirito di Vino 誌上のグリニョリーノのランキングでカッシーナ・タヴィーンが一位になりました。

2008-12-08T03:48:00.009+09:00

スピリト・ディ・ヴィーノ Spirito di Vino は、イタリアの数あるワイン雑誌の中でも評価の高いものの一つです（他に業界人の間で特に評価が高いものとしては Porthos ポルトスがあります）。
最近出た分ですから12月号ですね（イタリアでは雑誌の刊行はそんなにひどく前倒しではありません。12月号が出るのはせいぜい11月の下旬です）、その誌上特集として、ピエモンテの土着品種グリニョリーノのランキングがあったのですが、かのナディアのカッシーナ・タヴィーン（日本ではタヴィンと表記されているようです）のものが堂々一位を獲得していました。

あいにくスピリト・ディ・ヴィーノHP上には詳細情報はありませんが、特集記事のタイトルはこちらです。
このリンク先にある記事の紹介文を抄訳しますと：

『求む、グリニョリーノ』
このワインは、ウォールストリート・ジャーナル誌にも書かれたように、アメリカでは見つからない。イタリアでも、まるでひとつのキメーラさながらだ。アスティやカザーレ・モンフェッラート近辺の最後の砦で防衛態勢を取りつつ、グリニョリーノという品種は他品種の栽培に取って代わられる危険に晒されている。スピリト・ディ・ヴィーノ誌では、この品種を忘れ去ってはならないと納得する六つの理由を提示している。

・・・とあります。
グリニョリーノは、たとえ知名度は低くともピエモンテでは欠かせないワインであり、絶滅や植え替えの危機に瀕している・・・とまでいう事実はないはずです。
多分、全国版だからこういうトーンになっちゃうのでしょうね。

しかし、グリニョリーノって、まだウィキペディアにすら独立した項目が出来ていないんですね。
私も今は忙しくてすぐには取りかかれないのですが、仕事が一段落してもまだ状況が変わっていないようなら、イタリア語版の抄訳をこちらに出してみようと思います。

それはそうと、以前、何か他のことでもそういう風に書いた気がします。スローフードのプレシディオHPの内容の件はベーベ工房のけいさんにもお約束したのでちゃんと憶えていますが、もし他に忘れていることがありましたら、どうかご指摘下さい。「行うべきこと」リストにちゃんと書いておくようにします。いっそブログに、メモ代わりに「行うべきこと」カテゴリーを作ってもいいかも（笑）。

いずれにせよ、グリニョリーノは、ナディアのお父さんが造っているワインのうち、彼女本人にとって最も愛着があるものですから、彼女にとっては最高のニュースであろうと思います。

この2008年は、日本で初めてカッシーナ・タヴィーン（タヴィン）のワインが発売され、また彼女が自社ワインの営業と広報をずっと手がけて来て以来、ずっとその潜在的可能性を確信し続けて来たグリニョリーノがこうしてイタリアでの定評を確固たるものにしたという意味で、きっと彼女とご両親にとって、格別に思い出深い年のひとつになったのではないかと思います。

ナディア、おめでとう！
今回脚光を浴びたグリニョリーノを始めとする彼女のワインが、イタリアの他地方でも日本でも、また世界中どこにおいても、目新しい流行りモノとしてではなく、何世紀もの間ピエモンテで毎日愛飲されているワインとしてふさわしい居場所を獲得でき、末永く愛されるよう、私も祈っています。

ナディアに関する過去のエントリーはこちらです。

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プロセッコのDOCGが新設されました。その前評判は？

2008-11-28T05:11:00.009+09:00

プロセッコというのはイタリアヴェネト州トレヴィーゾ県を中心に栽培されている白ぶどうの品種で、その名はフリウリ・ヴェネツア・ジュリア州トリエステ市内の一地区の名から由来しています。

トレヴィーゾ県および近隣県の計6県で広く生産されていますが、ヴァルドッビアーデネ、コネッリアーノ、ヴィットーリオ・ヴェネトの三つの自治体＋モンテッロ Montello 地方＋コッリ・アゾラーニ Colli Asolani（アゾラーニ丘陵地区）一帯で産出されるものが品質的に優位にあり、その地域のものが、1969年から今までの間、プロセッコ・ディ・ヴァルドッビアーデネ・エ・コネッリアーノ Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano というDOC（原産地統制呼称）指定を受けていました。
その条件は、ヘクタール当たり収量120キンタル、糖度9,5度で収穫可能というものでした。

また、中でもヴァルドッビアーデネの町のサッコル Saccol、サン・ピエートロ・ディ・バルボッツァ San Pietro di Barbozza、サント・ステファノ S. Stefano という非常に狭い範囲のものについては、その地味と気候の良さから、Prosecco di Valdobbiadene Superiore di Cartizze というスーペリオーレ（特級）の呼称を使うことが許されていました（条件は、ヘクタール当たり収量120キンタル、糖度10,0度で収穫可能）。

その他の地域由来のプロセッコについては、全てIGT（地域特性表示）指定を受ける可能性があるのみでした。

しかし、もはや世界中でプロセッコ種の苗木が植え付けられているという事態に鑑みて、原産地の生産者たちが運動を起こした結果、以下の結果を生みました。

1. これまでDOC指定を受けていたプロセッコは、以下の二つのDOCG（保証付き原産地統制呼称）に分かれて指定されることができる。
（できる、というのは、以下の新しい呼称指定を受けるかどうかは生産者自身が決めることだからです。）

Prosecco Conegliano e Valdobbiadene DOCG
--- ヘクタール当たり収量130〜135キンタル（まだ正確な数値は調整中とのこと）までで、糖度8,5度で収穫可能。

Prosecco Montello e Colli Asolani DOCG
--- ヘクタール当たり収量120キンタルまでで、糖度9,0度で収穫可能。

2. これまでIGT指定を受けていたプロセッコのうち、条件を満たすものは次のDOC指定を受けることができる。

Prosecco DOC
--- ヘクタール当たり収量（IGT指定時の250キンタルに対し）170キンタル、収穫時の糖度指定なし。

これで、ブロセッコという呼称を付けたDOCおよびDOCGワインを生産できるのはこれら6県においてのみ、ということになり、当該生産者たちは少し安心はしているのですが、イタリアのワイン愛好者たちの反応は今のところパッとしません。
消費者側にとっては、この新しい呼称が適用される来年8月になってから蓋を開けてみないことには、意味ないしメリットのあることなのかどうかについては何とも言えない、といったところです。

生産者の中からも「消費者に、以上のどこの呼称のものが品質重視のワイン作りをしているか、わかりやすければいいんだけれど」といった声が聞こえて来ます。

また、今回の変革で一旦は姿を消したIGTですが、イタリアのプロセッコ種を広く保護しようということなのでしょうか、これまではプロセッコ呼称を得たことのないフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州も、冒頭に書いたように「プロセッコ」種の名の元となった地名があるために含められることになる、というまことしやかな「噂」もあります。
そうすると大変広範な地域を統括するIGT呼称になってしまいますが・・・さて？？

また来年夏、あちこちから評判が聞こえてきたら、この続編を書くことにします。

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ナディアのワインが日本で味わえることに

2008-11-24T07:50:00.004+09:00

取り急ぎ。

他にも取り扱い店はあるかも知れませんが、取りあえず、たまたま見つけた酒喜屋さんのページをご紹介しておきます。
バルベーラ・ダスティ 2005
グリニョリーノ・ダスティ 2006
ルケ・ディ・カスタニョーレ・モンフェッラート 2006
ルケ・ディ・カスタニョーレ・モンフェッラート 2006（バリック・バージョン）

私は現地での発音に可及的に近いカタカナ表記で「カッシーナ・タヴィーン」と書くことにしていますが、検索するなら「カッシーナ・タヴィン」でも試すほうが良いようです。

色々よく説明されていますので、お手空きの時にでもご一読下さい。

ナディアに関する過去のエントリーはこちらです。

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Paesaggi e Assaggi 2008

2008-11-21T22:47:00.006+09:00

ラツィオ州南部、地図上で見るとラティーナ Latina からガエータ Gaeta へ向かう途中三分の二くらいのところにあるフォンディ Fondi の町で行われる地元ラツィオ州の農産物や昔ながらの食品、ワイン、他、観光、文化や工芸分野の展示も行われるフェアです。

以下は2006年度第一回のフェア当時のHPアーカイヴから抜粋しての（適当ですが　笑）紹介です。

フォンディの町の成立は紀元前338年。
戦略上の要衝だったことから多くの国々の支配を経て来たとのことです。
人口は約13万5千人。
ほどほどの規模の暮らし良さそうな町である上、ローマ期から中世、それ以降の文化財にも恵まれているようです。

水資源にも恵まれ、湿地帯を灌漑して作られた広大な農地で野菜がすくすく育っている、と。
中でも部分的に海と繋がった淡水湖があるそうですが、魚介類もきっと美味しいのではないでしょうか。
行ってみたくなりますね。

特産品のひとつに、サルシッチャ・フォンダーナ salsiccia fondana と町の名の付いたソーセージがあります。
ペペロンチーノが入ってぴりっとする他、辛くない唐辛子やコリアンダーも入っていて、独特な味わいがあるとのこと。
大体地元でしか生産されないので、近年消費が落ち気味であることから、保護に力を入れているそうです。
具体的には、地元の食肉業組合のほうで地元の関連他団体とも連絡の上、やはり品質保証マークの獲得を目指しており、これが2006年の情報であることから、あるいは既に獲得出来ているのかも知れません（その後のニュースがHPにないので・・・＾＾）。

他にビオンド・ディ・フォンディ Biondo di Fondi と呼ばれるオレンジもありますが、現在の生産高は、半官半民の株式生産会社に栽培される他の多くの果物や野菜の方が上回っているようです。

あと、地元で特筆すべきは、広大な生鮮食料品市場MOFです。
HP右下に航空写真が出ていますが、ホントに広大ですね。
ヨーロッパでも最大級の規模を誇る335ヘクタール強の敷地を誇るのみでなく、大きく出店スペースと倉庫に分かれている施設内には、前者には139の販売業者、12の協同組合と2000の地元生産者が入っている他、後者には食品の加工・梱包、在庫の保存・流通などのための設備が整っており、作物の残留農薬、殺虫・防カビ剤の検査施設、リスクコントロール・センター、データバンクと情報センターも備わっています。
毎日の利用者数は5.000〜10.000人、従業員数約3000人。

農産物で地域振興の促進を図るに当たって、どういったポリシーでの栽培が行われているかが気になるところです。

日時：
2008年11月29日（土）、30日（日）
両日とも午前10時開催、午後11時まで

場所：
フォンディ
piazza Unita' d'Italia にて

ウェブサイト：
Paesaggi e Assaggi 2008

コンタクト情報はこちら。

プログラム詳細はこちら（クリックすると同時にpdfファイルがダウンロードされるかも知れませんのでご注意）。

こちらの画像はメール添付でいただいたもので、2006年初回フェアの様子です。
その他の画像はこちらに。
これが多分名物のサルシッチャですね。

隔年開催で、今年でまだ二回目なようです。
大体イタリア全土で、ここ二年〜五年くらいで、こういう小さなフェアの開催が活発になって来ました。

日本での催事の実行委員会ならそんなことはあり得ないと思うのですが、イタリアではこうして開催の前週くらいにHPを訪ねてみても、まだ出展業者のリストも閲覧できない状況だったりするのが結構当たり前だったりします。
元々のんびりさんの多い国ではありますが、景気は良くはありませんので、間際まで出展をコンファームしない／できない業者さんもいるのか、あるいは実行委員会でも人手が足りないのでしょう。
早くから出展が確定している業者さんのリストくらいは、早々にアップロードしても良さそうなものですが、大体出そろうまで掲載しないところが多いですね。

HPを通じてもっと地元の食習慣について深く知れるようになるといいと思います。
もちろん本当はあちらに出かけるのが一番ですが（笑）。

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ポッレンツォ　Banca del Vino の催事がいくつか。

2008-11-19T23:18:00.006+09:00

スローフード本部のあるイタリア・ピエモンテ州の町ブラ Bra から車で10分とかからない町（と言っても、車がないとそれはそれは大変なのですが）ポッレンツォ Pollenzo は、食科学大学やレストラン「Da Guido」、四つ星ホテル「Agenzia di Pollenzo」があることで有名な小さな小さな町ですが、それら二つの施設があるのと同じ、かつてのサヴォイア家の農場内の別荘だった大きな建物の中に Banca del Vino も入っています。

選び抜かれた生産者たちのワインの中から長期熟成向けのものを預かる「ワイン銀行」なのですが、常時予約すれば見学が出来る他、時々催事もやっています。

もう日にちが迫っていますが、以下、ご紹介しておきます。
イタリアに滞在していて興味と時間のある方なら面白いかも知れません。

2008年11月21日（金）
「これからの10年」OICCE 集会
これはワイン業界人向けの集会です。
OICCE（Organizzazione interprofessionale per la comunicazione delle conoscenze in enologia = ワイン醸造上の知識を伝えるための異業種組織）は創立されて10年になる団体です。
ワインとその歴史、その業界のテクノロジーの未来、ワイン醸造をめぐる法制、マーケティングとコミュニケーションの手段、企業倫理、醸造施設のサステナブルな発展などについての意見交換や議論を行います。
午後4時から、ホテル Agenzia di Pollenzo 会議室にて。

2008年12月1日（月）
ロンバルディア州ヴァルテッリーナの生産者による、ヴァルテッリーナ産ネッビオーロ種ワインのテイスティング。
参加するワイナリーは Sandro Fay、Nino Negri、Piozza、Rainoldi、Triacca と Dirupi です。
ガイド役は Giacomo Mojoll。
午後6時30分から、Banca del Vino 試飲室にて。

上記のテイスティングの後、一人35ユーロ（スローフード会員なら30ユーロ）で食科学大学のイタリア他各国からの学生による4品からなるディナーが催されます。
内容はお楽しみ。
午後8時30分から、ホテル Agenzia di Pollenzo にて。

2008年12月15日（月）
Natale Passito
ピエモンテ州からエミリア、ヴェネトを経てフリウリ州までを、パッスィート（パッシート）他の甘いデザートワインをテイスティングしながら旅していきます。
添えられるお菓子とそれにまつわる談話には、ランゲ地方の「トンダ・ジェンティーレ」（特産の最上級ヘーゼルナッツ）や、やはりアルバ近くの町カナーレのお菓子の工房「Biscottificio Roero」の製品。
テイスティングに出されるワインの生産者は Isolabella della Croce (Loazzolo, AT)、Paolo Rodaro (Cividale del Friuli, UD)、La Stoppa (Rivergaro, PC)、Giordano Emo Capodillista (Baone, PD)、Donnafugata (Marsala, TP)。
午後6時30分から、Banca del Vino 試飲室にて。

12月1日のディナー以外の催事の参加費は無料です（席数には限りがあります）。
参加ご希望の方は以下へ予約を。
tel. 0172.458418
e-mail: banca [at] bancadelvino.it

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スローフード　味の方舟プロジェクトが前進

2008-11-14T08:11:00.005+09:00

ほんとうにたった今、スローフードのニュースレターのメールで届いたばかりの知らせです。

以下、内容を訳します。

*

サローネ・デル・グスト期間中、来場者のみなさんに、味の方舟のイタリアにおいての新しいプロジェクトが紹介されました。
今日、イタリアのプレシディオは177品目にわたり、1300人以上の生産者を結束させています。

最も重要なお知らせは、スローフードからプレシディオの生産者たちに向け、製品のパッケージ上に表示するためのマークが進呈されることです。このマークは市場にあふれる数多くの偽装品から生産者たちを区別・保護し、実際に生産者がプレシディオに属していることを消費者に対して保証し、安心していただくためのものです。

この先数ヶ月ほどの間に該当製品のラベルに、「プレシディオは品質を重視し、伝統の製法に基づいた、保存していかれるべき小規模生産を擁護するスローフードのプロジェクトです。www.presidislowfood.it 」という文章とともにこのマークが表示されているかどうか、確認するようにして下さい。

イタリアのプレシディオに属する生産者の正規リストは、サローネ・デル・グスト会期中に発足したサイト www.presidislowfood.it にて閲覧することが出来ます。

サイト上には、生産者たちが自社製品の直販を提案できるセクション「ラ・ピアッツェッタ la piazzetta 」もあります。
是非サイトを訪ねて、多くの提案を含んだオファー・リストを閲覧することをお勧めします。

このプロジェクトに関するご質問は info@presidislowfood.it までメールでお寄せ下さい。

*

現在はまだイタリアだけでの稼働なようですが、スローフード・ジャパンのこれからが少し見えるような、ちょっといいニュースですね。

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ラ・ストッパ　自然派でワイン ----- ジュリオ・アルマーニとの談話

2008-10-26T08:00:00.002+09:00

ソルジェンテ・デル・ヴィーノより　ジュリオ・アルマーニ近影

ソルジェンテ・デル・ヴィーノ Sorgente del Vino からのコラム第4回目は、エミリア地方でも由緒あり、独特の境地を開きつつ極上のワインを造り続けて来たことで名高い、ピアチェンツァ県下のラ・ストッパ社の生産部門の第一人者、ジュリオ・アルマーニへのインタビューです。

エミリア地方とは文字通り、エミリア・ロマーニャ州の中でもエミリア街道沿いに発達した地域ですね。
エミリア街道は古代ローマ総督マルクス・アエミリウス・レピドゥスの時代だった紀元前187年に、まずはプラケンティア（現在のピアチェンツァ。イタリア人は古代名もプラチェンツィアと発音しているようですが）とリミニをつなぐものとして造られた有名な街道のひとつでした。
その後は北西はアウグスタ・サラッソールム（現アオスタ州アオスタ。皇帝アウグストゥスの名に由来）、北東はアクイレイア（フリウリ州）まで延長されました。
この街道沿いにもワイン産地が目白押しです。

ピアチェンツァからピエモンテ州方面にかけてしばらく西へ行っただけでも、コッリ・ピアチェンティーニ Colli Piacentini、オルトレポー・パヴェーゼ Oltrepo Pavese（ロンバルディア州）、コッリ・トルトネーズィ Colli Tortonesi（ここはもうピエモンテ州）と、州が変わるために名称は変わるものの、事実上は互いに接した三つの産地がひとつの丘陵地帯の北の麓に並んでいます（そのままアレッサンドリア市を通過すると、今度はモンフェッラート Monferrato、モンフェッラート・アスティジャーノ Monferrato Astigiano と続いていくわけです）。

上記三つの生産地はまた大変風光明媚な地域で、しかも日本からだけではなくヨーロッパ諸国からすらも、食とワインの観光地としてのブームが到来するのはまだまだこれからという正真正銘の「穴場」なのです。
地元の人々は「この地域をもちろん知ってほしいけれど、かと言って観光ズレさせてしまうわけにはいかない」というジレンマを抱えているのですが、それだけ中世の頃そのままの手つかずの自然と風景がふんだんに残っており、誰よりも地元の人間に深く愛されている地域なのですね。

ラ・ストッパがあるのは上記の地域とはまた異なるのですが、やはり同じ丘陵地帯の東の麓に当たり、ピアチェンツァ市から見ればやや西南方向となります。

では、また少し現場に踏み込んだ談話になる今回のコラムを、どうぞお楽しみ下さい。

＊

自然派思考でワイン造り ----- ジュリオ・アルマーニとの談話

ジュリオ・アルマーニ
ラ・ストッパ（ピアチェンツァ県リヴェルガーロ）

エレナ・パンタレオーニの農場「アズィエンダ・アグリーコラ・ラ・ストッパ」の生産部門長としてワインの世界で知られているジュリオ・アルマーニは、何年か前からはぶどう農夫としての業務も率先してこなす。ラ・ストッパとのコラボレーションを開始したのは1980年のことなので、彼は自然派ワイン造りの多年にわたる経験を持って今日に至っているわけである。彼の仕事はぶどう畑から、また更に、それ以前にテロワールを理解することから始まる。そういったワイン造りの手法についての彼の考えを聞くため、我々は彼と面会した。ジュリオ・アルマーニはこのように語ってくれた。

「ワインの大部分はコンサルタント（訳注：醸造学専門家＝エノーロゴのことを指すと思われます）の監修を通して生産されていきますが、美味しいワインを造るためにコンサルタントが必要なわけではありません。必要なのは、土地のどの場所がよりぶどう栽培に適しているかと、どの品種がその土地で育つのにあっているかを知るために、土壌とテロワールを深く理解することです。コンサルタントにとって本当に難しいのは土地と品種を特定することなのですが、もしそういった仕事をまともにやっていれば、その何年か後には農場は、カンティーナにコンサルタントなどいなくとも独りでやって行けるようになるものなんです。多くのコンサルタントは、職を失わないがために、余計なことをやっているのですよ。」

自然派ワインやあなたの造るワインの臭みや不完全なところを批判する人もいますが、それにどう答えますか？

「それはワインに何を求めているかによって常に異なってくるものです。10年前まではイタリアソムリエ協会の講座は5年に一度開講されていたものですが、現在は一年に三つも開講され、しかも巷に見られる講座はそれだけではありません。今日、ワインを自らの楽しみのために飲む人々は少なくなってしまい、愛好者たちの大多数は、ワインがどんな要素を持っているかを教える代わりに、カンティーナで手を加えられていないワイン特有の性格を欠陥として解釈することを教えるような、表面的な講師たちによって理論武装させられています。

私が思うには、常にテロワールとそのアンナータ（訳注：年）がどんな年であるかということを尊重し、それらの生む特徴というものを理解することを学ぶことは大切ですね。ワインを瓶に充填する時には、私も酸味やタンニンが強すぎないか自問することもありますが、そういった問い自体が間違っているのだと気付かされます。ワインを造るのはアンナータなのです。私の務めはワインが成熟していくのに最も良い条件と理想的な環境を作り出すことであって、それ以上の何ごとでもありません。発酵用のタンクは、残留物の不在を確実なものとするために何度でも洗浄を行い、最高に清潔な状態にしておかなければなりません。澱引きも行わなければなりませんし、マロラクティック発酵に際しても、例えば発酵が進んでいる環境の温度調整などで助けてやりながらの管理を行い、付き添っていてやらなければなりません。これはワインにとって殊にデリケートな過程なのですが、出しゃばった介入は無用です。

ぶどうの果皮上には多くの酵母が存在しており、発酵途上の気候の変動によって、幾種類かが死に、その他の種類のものが活性化します。酵母のそれぞれがワインに独特の特徴や味わいを与えるのですが、もともと自然に果皮上にあった酵母が、そのぶどうから造られるワインに間違った働きかけ方をするなどと考えられるでしょうか。売りやすいワインにならないことはあり得るでしょうが、仕事していくべきはそちらの方向に向かってであり、造り手がおこなった仕事を評価してくれる人々が味わうのも、そうして造られたワインでなければならないはずです。

栽培地域のそれぞれにある適性というものを理解・尊重しなければなりませんが、中でも取り分け大切なのは「理解」なのです：

1)　耕作を手がけている土地がどこ（どういうところ）なのか
2)　善きぶどう農夫であることは、ぶどう畑をよく世話し、健全で適切な成熟度に到達したタイミングでぶどうを収穫できるということである
3)　ぶどうの果皮の持つ成分は、存分に引き出されなければならない

モスト（ぶどう破砕後の果汁）は一種の溶媒のようなもので、果皮からその全ての成分と特徴を引き出すためにあるものであり、ぶどうさえ出来が良く、熟していれば、結果は満足のいくものになるはずです。そういうことに他ならないんですね。

また、果実の見せるうわべの状態や、ラボでの分析結果に判断を誤らされることのない、良き観察者でなければなりません。2003年（訳注：あの大変な酷暑に見舞われた年）には、多くの生産者は、ぶどうの房の一番外側の果実をサンプルに行った成分分析結果を信用して大幅に収穫期を早めたのですが、実際に房を手に取ってみると、外側の果実は過度に熟してはいたものの、その内側のものはまだ未熟なのが目に見えていました。彼らの多くにとっては、外側の実を残し、内側の実を保護させたまま完熟させた方が良かったのであろうと思われます。これは、多くの人々が今日どのように仕事をしているかについての、ほんの一例に過ぎません。なくともよい高価な機械類を買い込み、多くの検査を繰り返し、諸々のコンサルタントたちや化学薬品に多額を費やしていながら、自分たちのぶどう畑をよく見ず、カンティーナで発酵していくワインをよく観察しないんですね。私が思うには、これらは先人の経験から学び、取り戻していくべき大切な事柄であって、時には、ある種のことがなぜある一定のかたちで発生するのかの理解に努めるよりも、「そういったことは事実そういう風に発生する、とまず気づくこと」の方がはるかに興味深いものなのです。」

彼の仕事についていくつかのことを語り、これから思索していくべきさらに多くのことも提示してくれたジュリオに感謝したい。彼とは、ぶどう畑からワインのボトルまでの道のりの上の、その他の事柄につて深く語らうため、近々また会う機会を持ちたいと思う。

＊こちらで独占掲載のソルジェンテ・デル・ヴィーノのコラム和訳版には、訳者だけでなくソルジェンテ・デル・ヴィーノの執筆者バルバラ・プッリエーロ Barbara Pulliero の著作権もありますので、お断りなき転載はどうぞお控え下さい。
＊生産者の方の写真の著作権も Barbara Pulliero に帰属しています。
＊リンクに関しては当記事へもソルジェンテ・デル・ヴィーノへももちろんフリーです。どうぞよろしくお願い致します。

こちらを読んで下さったみなさま、どんな感想を持たれましたか？
私個人としては、自然派と言えるワインを手がけている生産者のみなさんが口を揃えておっしゃることで、平素からよく聞くお話ではあるんですが、それでも、とても魅力的な、よくまとまったインタビューであると思えました。

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バルトロ・マスカレッロ ----- 伝統を尊重するあるバローロのためのラベルと思索の数々

2008-10-22T00:44:00.003+09:00

ソルジェンテ・デル・ヴィーノより　バルトロ・マスカレッロの手になる創作ラベルの数々の中の、ある有名な一枚

ソルジェンテ・デル・ヴィーノ Sorgente del Vino からのコラム第三回目は、2005年3月12日に大変惜しまれて亡くなったバローロ造りの名門カンティーナの主、バルトロ・マスカレッロが生前自作していた手描きのラベルにまつわるエピソードです。

＊

バルトロ・マスカレッロ ----- 伝統を尊重するあるバローロのためのラベルと思索の数々

バルトロ・マスカレッロ（クーネオ県バローロ）

バルトロ・マスカレッロの偉大なバローロの数々と、彼の娘であるマリア・テレーザ・マスカレッロが今日大変な厳格さをもって生産し続けているバローロとを忘れることは不可能だが、今回は、バルトロ・マスカレッロがワインとイタリアのワイン農夫たちのために大きく力を尽くした人物だったことをよく示しているもうひとつの側面について話したいと思う。それは「伝統」と「自然が我々に与えてくれることができるもの」に彼の抱いていた尊重の念についてのことだ。

バルトロは、彼自身が彼の父親から受け継いでいたワイン造りについての教えを、娘テレーザに伝え切ることに成功した。近代的テクノロジーを使用せず、流行の前に屈することなく、昔ながらのワインを造っていくということである。「複雑さ、上品さ、成熟味」といった、本来は時の経過だけがワインに与えることができるはずのものを、短期間に得るための近道としてしばしば用いられるバリックだが、ことランゲ地方のワイン造りの伝統とは全く無関係なものだったバリックの使用に、バルトロは極めて強硬に対抗していた。

バルトロは自分の考えを、事実と言葉の両方で表現する人物だった。自分のワインの品質を長い年月のうちにも不変に保ちながら、文章を書きながら、話しながら、そして後には一枚一枚ボトルに貼るラベルを手描きにしながら。彼にとってそれらのラベルは、語るためのものであり、彼自身の土地、ぶどう、連なる丘への愛情を表すためのものであり、ぶどう農夫としての仕事や自身の人生の中で尊重し、胸の裡に持ち続けていくべき価値観とは一体どんなものであるのかについて周囲に叫ぶためのものであり、また彼自身もそうだったように、大変皮肉な一面を見せることもできるツールでもあったのである。

この「バリックとベルルスコーニはお断り」と書かれた一枚のラベルを、政党支持・不支持表明のスローガンとして見るのではなく、「我々が失いつつあり、この21世紀のイタリアが見失いつつある価値観とは何なのか」について思索してみることへのひとつの誘いとして見ながら、そのエピソードを思い起こしてみるのは、選挙前のこの時期にあたって（訳注：この記事はこの前の選挙を控えた時期に書かれたもの）ふさわしいことであると思われる。

バルトロ・マスカレッロのバローロには昔からカンティーナの「正式な」ラベルがあったが、バルトロが病気になって、ぶどう畑とカンティーナの多くの仕事に携わるのを諦めなければならなくなってからは、正式なラベルの横に、彼自身が手描きした様々な素晴らしいラベルがお目見えするようになった。例のラベル「バリックとベルルスコーニはお断り」は1995年に描かれたものだったが、ベルルスコーニとルテッリ（*1）が首相の座を争ったあの2001年の選挙戦中に有名になったものだった。アルバのジジ・マルキーズィオのエノリブレリーア（*2）がこのラベルの付いたボトルを何冊かの本と共に店頭に展示していたのだが、カラビニエーリ（*3）当局が店主を所定の選挙用ポスター掲示板以外での選挙広告活動を行ったかどで咎め、これを差し押さえるという事態になった。その知らせにまず驚き、心配したバルトロは、ただちに彼ならではの皮肉をもって反応した。くだんのラベルを「検閲」と書かれた白い帯で上から覆ったのである。その瓶はアルバの別の店の表に展示された。ラベルはそれからもどんどん進化を見せ、その後のバージョンでは、一匹のてんとう虫の描かれた紙の窓の中のベルルスコーニの顔写真が、右上の隅に付け加えられた。「ベルルスコーニの顔を見る気にもなれない日」には、その紙の窓を閉めて隠しておけるようになっているというものである。

あれらのラベルは、貼り付けられたボトルに付き添って共に世界中を巡っているため、ひとつの展覧会に集結させることは不可能だが、もし実現すれば、ワイン界で考えられ得る最高の展覧会のひとつとなるはずである。一枚一枚が語ってくれることは多く、見てもまた大変美しく楽しいものであるからには。

我々の今回のコラムは、我々の思い出をバルトロ・マスカレッロに捧げるために掲載させていただいたものである。このコラム中のエピソードが、多くのワインの造り手が仕事をしていくための手本となり、役立つことを祈っている。

訳注

*1　ルテッリ
ローマ出身の政治家フランチェスコ・ルテッリ Francesco Rutelli 。

*2　エノリブレリーア
ワインと共にワインや食関連の書籍も置いていることで有名な、市内中心部の目抜き通りにある店。エノは「ワインの」、リブレリーアは「書店」の意。

*3　カラビニエーリ
イタリア軍、海軍、空軍と並ぶ、イタリア共和国の四つの軍事組織のひとつ。サヴォイア家のヴィットリオ・エマヌエーレ1世（1861年のイタリア王国建国の祖ヴィットリオ・エマヌエーレ2世の祖父）が、1814年7月13日に、当時サヴォイアの領土だったピエモンテ地方にフランスの警察に近い警察組織を設けるために創立した。

＊こちらで独占掲載のソルジェンテ・デル・ヴィーノのコラム和訳版には、訳者だけでなくソルジェンテ・デル・ヴィーノの執筆者バルバラ・プッリエーロ Barbara Pulliero の著作権もありますので、お断りなき転載はどうぞお控え下さい。
＊生産者の方の写真の著作権も Barbara Pulliero に帰属しています。
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今回のコラムを訳してみて：

ピエモンテ州はその歴史の紆余曲折のために、昔から左派が多勢を占める土地ではありますが、読んで「ここまでなんですか」と改めて感嘆し、また微笑んでしまうようなコラムではありますね（笑）。

まあバルトロが本当に言いたかったのは、ベルルスコーニもそのくらい嫌いだが、ランゲでバローロを造るのにバリックを使うなどということは彼に取ってはベルルスコーニと同じくらい許せず、ベルルスコーニの顔と同じように見るのも拒絶したくなることであり、頼むから勘弁してくれと思うほどのことである・・・、そういうことだったのでしょう。

ソルジェンテ・デル・ヴィーノを主宰する夫婦パオロとバルバラも、かなり徹底した自然派ワイン志向なので、どこかのワインが気に入らなかったと話している時に「どこが気に入らなかったの」と訪ねると、「木の匂いがし過ぎて鼻につくんだよ」という答えが返って来ることがよくあるように思います。

品種ごとの自然な良さを引き出して造るワインに、バリック熟成によるスパイス風味を加えるにしても、ほどほどにしなければ意味がないというわけですね。

まあ自然派ワイン志向の人々の間では、どうしてもそういった認識になるのですが、それでも「バリックも捨てがたい」という方には、「自然派」を標榜しないで、バリックも要所に効果的に使用したワイン造りを行っているカンティーナも依然として健在ではありますので（そういうところのオーナーには、やはりどうしても「自称自然派カンティーナ」を毛嫌いする人が少なくなかったりします　笑）、そういったところを重点的にお試しになるといいでしょう。

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ピーノとナディアの写真をアップしました

2008-10-20T22:30:00.005+09:00

最近、ソルジェンテ・デル・ヴィーノとのコラボで最初の二回分を掲載したコラム「ピーノ・ラット ----- ドルチェット、ジャズ、そしてたっぷりの情熱」と「カッシーナ・タヴィーン（タヴィン） ----- ピエモンテ土着品種の自然派バージョン」に、ソルジェンテ・デル・ヴィーノのご厚意で、それぞれピーノとナディアの写真を掲載することが出来ました。

これで、彼らの雰囲気も伝わると思い、喜んでいます。

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カッシーナ・タヴィーン ----- ピエモンテ土着品種の自然派バージョン

2008-10-16T00:29:00.018+09:00

ソルジェンテ・デル・ヴィーノより　ナディア・ヴェッルーア近影

ソルジェンテ・デル・ヴィーノ Sorgente del Vino からのコラム第二回目は、私が普段から最もよく会う機会のある、アスティ郊外スクルツォレンゴの、そのまた町外れのワイン農家の娘さんへのインタビューです。

このナディア・ヴェッルーア Nadia Verrua という娘さんは、見渡す限り田舎屋と畑しか見えないアスティ郊外の丘陵地帯の、彼女の曾祖父（オッターヴィオ、そのピエモンテ弁の愛称がタヴィーンでした）の時代からのぶどう畑で朝から晩まで働くお父さん（曾祖父にちなんでやはりオッターヴィオという）を、姉ひとり妹ひとりと共に見ながら育ってきたという、この辺りにはよくいる若い人たちの一人です。

でも、そんな地元の若い衆の中でも、彼女がお父さんのぶどうとワインに対して持つ愛着や、その可能性を信じる気持ちの強さは随分早くから飛び抜けていました。
お父さんのワインを、自家でボトリング〜販売して世に出したいと言い出したのは彼女だったのですよね。

また彼女は、その情熱ゆえでしょう、単身、いろいろなワインフェアにお父さんのワインを持ち込んで参加し、販売に携わりながら彼女より年長のワイン造りのエキスパートたちとどんどん親交を深め、いい仕事をやっていくための「正しい」人脈、情報源を得、そうそうたる自然派ワインの造り手たちの集うフェアにも居場所を得て、どんどん成長しながら、また国内外に知られていくことになりました。

春の Vinitaly と同時期にその近くで開催される自然派フェアのうちの一つに何年か前から参加していて、しばらく毎年彼女のスタンドに立ち寄っては試飲をしていたある日本のバイヤーさんが、去年のフェアの後には初めてカッシーナ・タヴィーン（日本ではタヴィンと表記されているようです）を訪れ、買い付けを決めてくれました。

そして最近も、権威あるEspresso紙のワインガイドで彼女のグリニョリーノが「今年度最高のグリニョリーノ」賞を獲得したことが発表されたばかり。

日本にナディアのワインが届くまでもう少しです。
入荷されたら、是非飲んでみてあげて下さい。
輸入元は横浜のイタリア商事さんです。

＊

カッシーナ・タヴィーン ----- ピエモンテ土着品種の自然派バージョン

ナディア・ヴェッルーア
カッシーナ・タヴィーン（アスティ県スクルツォレンゴ）

ナディア・ヴェッルーアは彼女の父オッターヴィオとその他の家族と共にカッシーナ・タヴィーンの経営に携わっている。ここはアスティ県下のモンフェッラート地方（*1）にある長い歴史を持つ小さなワイン農場で、事実、ヴェッルーア家は1908年からぶどう栽培とワイン醸造を行っている。

手がけるワインのセレクトは地元の伝統にしっかり根を下ろしたもので、グリニョリーノ・ダスティ、バルベーラ・ダスティ、バルベーラ・デル・モンフェッラートとルケ・ディ・カスタニョーレ・モンフェッラート（*2）の四種となっている。これらはどれもピエモンテのマイナーな品種由来のものだが、どれを取っても強い個性を表現する大変高品質なワインだ。

カッシーナ・タヴィーンのぶどう畑では有機農法での耕作を行っており、法規で切り替えに要すると定められた5年の通過儀礼を経て、2007年には有機農認定の道を取っている。しかしここで有機農法による耕作が行われているのはそれよりもずっと昔からのことで、そういった手法を採ったのも、世間でよく見られるにわか有機農のように、ある日突然頭でっかちになった結果ではなく、ナディアの父でここの農場主であるオッターヴィオ・ヴェッルーアによる長年の経験とぶどう畑の観察に深く結びついた、ひとつのパーソナルな道程を歩み続けてのことだったのである。

「私の父は今65歳で --- ナディアは我々に語ってくれた --- 彼がぶどう畑に入って耕作を始めた時代には、まだ土を耕すのに牛を使っていたんです。それから、畑を買い足して作付け面積が増えた時に、一旦は化学製品、特に除草剤を試したのですが、それらが土壌に与えた好ましくない結果を見てすぐにやめました。彼は自分のぶどうの苗木のことをとてもよくわかっていて、来る日も来る日も、日曜日でも、日がな一日畑にいるんですね。ですから彼にとっては、その後取るべき道がどれなのか理解するには、畑を見ていれば充分だったのです。それで、苗木がだんだん育って頑丈になっていくほどに、畑のほうには徐々に余計な手を出すのを控えていくようになりました。うちでは、畑に人手がどのように介入するべきかや、カンティーナでどう仕事するべきかについて、よく意見を出し合っています。父はやはり伝統寄りで、私はビオディナミにも通じる手法を導入するよう斬新な提案をよくしますし、母も改善や新しい試みを評価しているので、よく私の肩を持ってくれますね。」

他方、オッターヴィオ・ヴェッルーアは剪定、苗木の仕立てを仕切り、カンティーナでは月齢に基づいた古くからの伝統（*3）に厳格に従った作業を行っている。

ナディア・ヴェッルーアは、ルイージ・ヴェロネッリによって創出されたワインフェア「クリティカル・ワイン」への参加を重ねるうちに、他の参加者との間で創立の決まったアッソチアツィオーネ・コンタディーニ・クリティチ（訳注：「批判力を具えた農民協会」といった意味の名を持つ団体）の一員となり、パルマ県のフォルノーヴォ・ターロでクリスティーヌ・コジェによって開かれる興味深いフェア「ヴィーニ・ディ・ヴィニャイオーリ（訳注：「ぶどう農夫のワイン」といった意味）」にも初回から参加し続けている。ナディアの行っている仕事の意義深さは、我々に言わせれば、美味しいワインを正しい手法で生産することのみでなく、これらピエモンテのマイナーな品種をあちこちのフェアに持ち込み、その歴史と特徴について語って聞かせながら人々に試飲させるエネルギーと情熱による部分がかなり大きい。今日ルケはむしろ引き合いの多いワインとなっているが、ナディア自身は、飲み口の極めて心地よく、デリケートかつエレガントで香り高く、テーブルにおいても多彩な料理に添えて一層引き立つグリニョリーノに、常に格別の愛着を持ち続けている。

それではナディアとオッターヴィオのヴェッルーア一家にこれからもいい仕事をと祈るとしよう。みなさんには是非これらのワインを飲んでみることをお勧めしたい。本当に、ひとつの大発見なのだから！

脚注

*1 モンフェッラート地方
アレッサンドリア県とアスティ県にまたがる広大な丘陵地帯。紀元一千年を少し過ぎた頃、この辺りの王侯の王女アラシアと駆け落ちしたその一番の家来アレラーモが、彼女の婿となることを許された折に「家来二人を連れ、三日三晩休みなく馬を駆って囲んだ範囲内の土地を割譲する」と王より告げられ、そのようにして得た領地。
モンは「丘陵地帯」、フェッラートは「馬の蹄鉄で標された」という意味。アレッサンドリア県の西部、およびアスティ県の大部分がそこに含まれている。

*2 ルケ・ディ・カスタニョーレ・モンフェッラート
アスティ県下のカスタニョーレ・モンフェッラート Castagnole Monferrato、グラーナ Grana、モンテマーニョ Montemagno、ポルタコマーロ Portacomaro、レフランコーレ Refrancore、スクルツォレンゴ Scurzolengo、ヴィアリージ Viarigi という、いずれもごく小さな七つの自治体のみで生産を許されたDOCワイン。
標準的なところではルビー色に深紅のトーンと紫の反射光が見られ、熟成が進むとオレンジ味を増していく。やや香りが強くバラが際立つブーケやアプリコット系のノートがあり、ドライで調和した味わいでしっかりしたボディを持つ。
（私が試飲した中でも印象的なものの中には、あの紅茶のアール・グレイをほうふつとさせる香りを持ったものもありました。うっとりです。）

*3 月齢に基づいた古くからの伝統
ワインというものは生きていて、昔からぶどう農夫たちはそれをよく知っていました。
人間や動植物のバイオリズムが月齢に深く関係しているのは周知の事実ですが、微生物の活動によって発酵の進むワインにおいてもそれは全く同じなのです。
安静を保たなければならない時にワインを動かすと微生物の健康に影響し、品質や風味が落ちてしまうわけですね。
ですから欧州のワイン造りの伝統においては、カンティーナでワインを移し替える作業ひとつを取っても、月齢にかんがみて日取りを決めていたし、現在もそうです。

（以下、2008年10月21日に加筆）
ワインの発酵が停まらず際限なく進んでしまうと、それは酢になってしまうわけですが、酢になるまでいかなくともやはり適切なところで停めなければ、品質のピークを超えて下降線に入ってしまいますね。
でも、発酵を停めて熟成の過程に移してもワインはやはり生きています。
でも、なぜ生きて月齢の影響を受け続けているの？？
その辺りはまた、もう少しベテラン生産者のみなさんに色々聞いて、また書いていきたいと思います。

＊こちらで独占掲載のソルジェンテ・デル・ヴィーノのコラム和訳版には、訳者だけでなくソルジェンテ・デル・ヴィーノの執筆者バルバラ・プッリエーロ Barbara Pulliero の著作権もありますので、お断りなき転載はどうぞお控え下さい。
＊生産者の方の写真の著作権も Barbara Pulliero に帰属しています。
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